Frânele pe un UAZ muncesc din greu. Punțile grele, anvelopele înalte, noroiul, apa și coborârile lungi pedepsesc punctele slabe. Un sistem curat, reglat și bine aerisit transformă o dubă instabilă într-un instrument de încredere. Ignoră-l și vei avea tragere, pierdere de eficiență și panică cu pedala lungă pe drumurile montane.
Cu ce lucrezi
Configurațiile tipice UAZ folosesc booster de vid, cilindru principal simplu sau tandem, discuri față cu tamburi spate pe modelele mai noi Hunter și Patriot, și tamburi pe toate roțile la multe Bukhanka Clasice. Așteaptă-te la conducte rigide din oțel de-a lungul cadrului și trei furtunuri flexibile care se uzează. Frânele spate folosesc reglaje manuale. Unele camioane au supapă de proporționare cu senzor de sarcină pe puntea spate.
Sfat de atelier rusesc: Înainte de a urmări probleme misterioase, verifică elementele de bază. Lichid DOT 4 proaspăt, furtun de vid al boosterului sănătos, rulmenți de roată strânși, pini de ghidaj liberi, ajustare corectă a saboților spate, protecții și scuturi intacte. Majoritatea problemelor "misterioase" dispar odată ce acestea sunt corecte.
Ritmul de întreținere care funcționează
- În fiecare lună sau după noroi/apă adâncă: verificare vizuală rapidă, grosimea plăcuțelor/saboților, spatele umed pe tamburi (scurgeri la cilindrul de roată), burdufuri rupte, daune de pietre pe conducte și furtunuri.
- La fiecare 10.000 km: curăță și unge ghidajele etrierului, îndepărtează glazura de pe plăcuțe/saboți, verifică excentricitatea discului și starea tamburului, inspectează și ajustează saboții spate, verifică cablurile frânei de mână pentru coroziune și îngheț.
- La fiecare 12 luni sau 20.000 km: schimb complet de lichid cu DOT 4 (evită DOT 5 siliconic). Înlocuiește orice furtun mai vechi de 8–10 ani.
- Înainte de expediții: înlocuiește furtunurile marginale, ia piese de schimb, verifică cu cheia dinamometrică totul și aerisește până când lichidul curge perfect limpede.
Ghid de simptome în care poți avea încredere
- Pedală moale sau care coboară la oprire: scurgere internă la cilindrul principal sau aer prins într-un punct înalt. Coborârea lentă sub presiune constantă indică garnituri ale cilindrului principal.
- Pedală spongioasă care se îmbunătățește la pompare: aer în sistem, furtunuri umflate sau saboți spate complet neajustați.
- Trage într-o parte: etrier de frână față blocat, ghidaje blocate, plăcuțe contaminate sau furtun flexibil colapsat care acționează ca o supapă unidirecțională.
- Vibrații la frânare: disc de frână deformat, tambur oval, transfer neuniform al materialului de pe saboți, sau rulmenți de roată slăbiți.
- Pedală tare cu frânare slabă: problemă la boosterul de vid, scurgere de vid sau supapă de reținere blocată. Cu motorul pornit, un șuierat când apeși pedala = scurgere.
- Supraîncălziri/scădere a frânării la coborâri: etrier de frână blocat, saboți prea strânși, frecare glazurată sau lichid contaminat/fierbinte.
Sfat de atelier rusesc: Dacă aerisirea nu elimină senzația de pedala spongioasă, deschide linia la cea mai înaltă joncțiune sau la supapa de proporționare și aerisează acolo. Bulele de aer adoră punctele înalte.
Frâne cu tambur spate: setare care funcționează cu adevărat
- Scoate tamburii; curăță cu soluție pentru frâne; inspectează pentru caneluri și fisuri termice.
- Înlocuiește imediat orice cilindru de roată umed—nu "aștepta să vezi".
- Șlefuiește ușor saboții pentru a sparge glazura. Îndepărtează rugina de pe plăcuțele suport și aplică un strat subțire de vaselină de frână rezistentă la temperaturi înalte acolo unde se sprijină spatele saboților.
- Eliberați reglajele stelare. Încălziți și folosiți ulei penetrant dacă este nevoie; aplicați anti‑seize pe filet.
- Montați și reglați până când roata atinge ușor saboții, apoi dați înapoi la o frecare ușoară și uniformă pe ambele părți.
- Verificați din nou după o scurtă plimbare, pe măsură ce saboții se așează.
Sfat de atelier rusesc: Reglarea greșită a saboților spate cauzează pedală lungă mai des decât aerul. Reglați întâi, apoi sângerați.
Discuri față: verificări care salvează weekenduri
- Scoateți pini glisieri; curățați și ungeți cu vaselină de etrier adecvată. Glisierii blocați sunt cauza principală a tragerii.
- Verificați dacă pistoanele se retrag lin cu o menghină. Murdăria sub burduf = timp pentru reconstrucție.
- Verificați urechile plăcuțelor/placile de sprijin pentru rugină care blochează plăcuțele în suport. Periați cu sârmă suprafețele suportului; aplicați un strat subțire de vaselină de frână.
- Folosiți o cheie de sângerare cu 6 puncte; păstrați două sângerătoare de rezervă în trusa de scule.
- Nu loviți piulițele roții cu pistol cu clichet—cuplul inegal poate imprima materialul plăcuței și imita „discuri deformate.”
Ordinea de sângerare, realitatea lichidului și a furtunului
Începeți de la roata cea mai îndepărtată de master și apropiați-vă (la majoritatea LHD: RR → LR → RF → LF). Dacă sistemul este împărțit diagonal, urmați acea schemă.
- Sticlă transparentă cu furtun scufundat pentru a vedea bulele.
- Mențineți rezervorul plin; trecere finală cu mișcări lente pentru a evita spumarea.
- Finalizați cu un test de pedală fermă peste noapte; orice scădere înseamnă aer sau scurgere.
- Compatibilitate lichid: DOT 3, DOT 4 și DOT 5.1 (glicol) pot fi amestecate. Nu amestecați DOT 5 (silicon). Dacă a intrat vreodată DOT 5, planificați o demontare/reconstrucție completă.
- Umiditate & fierbere: lichidul vechi fierbe. Dacă pedala se alungește la coborâri, dar revine când se răcește, ați fiert lichidul—spălați acum.
- Furtunuri: cauciucul vechi se umflă intern și acționează ca o supapă unidirecțională. Dacă o roată trage sau se eliberează lent, suspectați furtunul. Înlocuiți liniile flexibile ca set.
- Top‑bleed: faceți o scurtă plimbare, apoi sângerați cald—micro‑bulele se mișcă mai ușor.
- ABS Patriots: unele buzunare de aer trăiesc în modulator; poate fi necesar un scan‑tool „ABS bleed”.
Sfat de atelier rusesc: Prindeți pedala cu o clemă peste noapte, apoi faceți o aerisire finală ușoară dimineața. Ajută la migrarea microbulelor.
Verificări avansate pe care majoritatea le sar
- Joc liber tija principală: Prea lungă și portul de compensare rămâne închis; frânele trag când sunt Top. Test rapid: după o scurtă plimbare cu frâne care trag, deschideți ușor un aerisitor față—dacă presiunea iese brusc și roțile se eliberează, tija este reglată greșit.
- Joc rulmenți roată → recul plăcuțe: Rulmenții față slăbiți împing plăcuțele departe în viraje/teren accidentat, dând o primă pedală lungă apoi o a doua bună. Reglați rulmenții înainte de a căuta aer.
- Verificare logică locație aerisitor: Etrierul/cilindrul de roată pe partea greșită pune aerisitorul în partea de jos. Nu veți putea elimina aerul. Aerisitoarele trebuie să fie în partea de sus.
- Ulei punte spate vs lichid de frână: Tambur umed poate fi lichid de frână (alunecos, evaporabil) sau ulei de punte (miros puternic, persistent). Ulei de punte = garnitură de butuc scursă; curățarea șepcilor nu rezolvă problema.
- Limitele rotorului/tamburului: Nu prelucrați dincolo de specificații. Rotorii subțiri se deformează mai ușor; tamburii supradimensionați pot necesita șepci arcuite pentru potrivire, altfel nu veți avea o pedală fermă.
Off-road, apă și sarcină
- După traversări de râuri, trageți ușor frânele pentru a le usca. Tamburii pot reține apă și pot bloca brusc la prima oprire.
- Noroiul adânc distruge garniturile—planificați o inspecție după traseu a burdufurilor de praf, cilindrilor de roată și glisoarelor.
- Coborâri lungi în treapta joasă: bazați-vă pe frânarea motorului; nu mențineți pedala apăsată. Dacă simțiți miros de rășină, opriți-vă și răciți cu transmisia în treaptă și roțile blocate.
- O Bukhanka încărcată solicită mai mult tamburii spate. Dacă este montat, asigurați-vă că tija supapei proporționale cu senzor de sarcină se mișcă liber și este setată la înălțimea de rulare din fabrică.
Sfat de atelier rusesc: Dacă trebuie să spălați cu presiune noroiul, nu direcționați jetul direct în burdufurile de praf și garniturile etrierului de frână—veți injecta apă pe dedesubt.
Îmbunătățiri de fiabilitate care merită
- Furtunuri de calitate: cauciuc proaspăt sau conducte împletite reduc expansiunea și îmbunătățesc senzația.
- Plăcuțe/șepci: alegeți frecare de încredere. Căptușelile ieftine se glazurează rapid și se estompează când sunt Top; pe dube grele, o plăcuță semi-metalică sau cu conținut redus de metal funcționează cel mai bine.
- Gestionarea căldurii: scuturi de protecție intacte împiedică murdăria să ajungă la garnituri și în tamburi.
- Kituri de accesorii: arcuri Nou/cleme pentru tamburii spate opresc vibrațiile și uzura neuniformă.
- Conducte rigide: conducte CuNiFer (cupru‑nichel) se flanșează ușor, rezistă la sare și nu se blochează ca oțelul.
- Fluid real: DOT 4 doar din sticle sigilate. Aruncați sticlele deschise după o lună.
Zgomot, pierdere de eficiență și stabilitate
- Glazură = fără prindere: Dacă frânele scârțâie sau se simt lemnoase, deglațează ușor saboții/plăcuțele și discurile/tamburii.
-
Procedura de rodaj:
- 10 opriri blânde de la ~60 la 20 km/h, apoi răcire 5 minute,
- urmate de 4–5 opriri mai ferme. Nu sta pe pedală în staționare; rulează ușor pentru a evita imprimarea punctelor fierbinți.
Verificări booster vid
- Cu motorul oprit, pompează pedala până devine tare. Pornește motorul: pedala ar trebui să coboare ușor - dacă nu, suspectează boosterul sau supapa unidirecțională.
- Verifică alimentarea puternică cu vid și furtunul intact; furtunurile crăpate imită un booster defect.
Specifice iernii
- Folosește capace pentru grilă la frig extrem pentru a stabiliza temperaturile; beneficiază atât sistemele mecanice cât și cele cu ventilator electric.
- Cablu frână de mână îngheață - unge capetele tecii înainte de iarnă și trasează-le departe de pulverizare.
Reparații rutiere rusești (critice pentru siguranță, doar pentru a ajunge acasă)
- Izolează o scurgere: Folosește o clemă adecvată pe un furtun flexibil sau înșurubează un dop de flanșă de rezervă într-un port de linie rigidă care picură la un bloc de joncțiune. Frânarea va fi redusă - condu încet.
- Booster defect: Trage și capsează furtunul de vid. Pedala devine tare dar constantă; poți ajunge la un service.
- Flanșă temporară: Poartă o unealtă mini pentru flanșare, piulițe M10x1 și uniuni. O linie scurtă pre-flanșată poate ocoli o secțiune ruginită.
- Reglaj blocat: Căldură + ulei + răbdare. Forțarea stelei prin plasa saboților îi strică.
- Șuruburi de tambur stricate: Folosește cele două găuri M8 pentru cric pentru a împinge tamburul - nu bate pe rulmenți.
- Șurub de aerisire stricat: Poartă un șurub de aerisire de rezervă cu filet corect. Leagă unul de mânerul cricului.
Unelte care economisesc ore
- Clește pentru arc și lingură de frână pentru tamburi
- Chei pentru piulițe flare de 8/10/11 mm
- Dispozitiv manual de aerisire cu vid/presure
- Indicator cu cadran pentru excentricitatea butucului/tobelor/rotorului
- Mini tăietor de tuburi + kit compact pentru flaring
- Kit știft etrier de frână + vaselină pentru etrier de frână rezistentă la temperaturi înalte
Piese de purtat în expediții
- Un furtun flexibil față și furtunul pentru puntea spate
- O linie rigidă scurtă pre-flare cu fitinguri M10x1 și câteva cuple
- Două șuruburi de aerisire + șaibe de cupru
- Sticluță mică de DOT 4 într-o pungă cu fermoar
- Kit de reconstruire pentru cilindrul roții spate sau cilindru de rezervă
- Un kit de etrier de frână pentru știftul glisant
- Pompa de vid manuală sau un dispozitiv compact de aerisire pentru o singură persoană
Sfat de atelier rusesc: Etichetează piesele de schimb în pungi transparente. La ploaie, într-un șanț, nu vei ghici corect dimensiunile filetului.
Rutina finală de testare pe drum după orice lucrare la frâne
- Opriri la viteză mică în linie dreaptă—fără tragere, fără zgomote.
- Opriri medii pentru a așeza plăcuțele/pantofii, apoi o cursă de răcire.
- O oprire bruscă de la viteza de autostradă—ar trebui să fie dreaptă și sigură, fără vibrații la volan.
- Verifică din nou temperatura roților cu mâna (cu grijă). O colț cald = problemă de frecare.
- A doua zi dimineața, menține pedala fermă timp de 30 de secunde. Orice scurgere lentă înseamnă aer sau o problemă la cilindrul principal.