Os travões num UAZ trabalham arduamente. Eixos pesados, pneus altos, lama, água e descidas longas castigam os pontos fracos. Um sistema limpo, ajustado e bem sangrado transforma uma carrinha errante numa ferramenta confiante. Ignore-o e terá puxões, fading e pânico de pedal longo em estradas de montanha.
Com o que está a trabalhar
Os esquemas típicos da UAZ usam um amplificador de vácuo, cilindro mestre simples ou tandem, discos dianteiros com tambores traseiros nos modelos mais recentes Hunter e Patriot, e tambores em todas as rodas em muitos Bukhanka Clássicos. Espere linhas de aço rígidas ao longo do chassis e três mangueiras flexíveis que envelhecem. Os travões traseiros usam ajustadores manuais. Alguns camiões têm uma válvula de proporcionalidade sensível à carga no eixo traseiro.
Dica da oficina russa: Antes de caçar problemas, verifique o básico. Fluido DOT 4 Novo, mangueira de vácuo do amplificador saudável, rolamentos de roda apertados, pinos deslizantes livres, ajuste correto das sapatas traseiras, proteções e escudos intactos. A maioria dos problemas “misteriosos” desaparece quando isto está correto.
Ritmo de manutenção que funciona
- De mês a mês ou após lama/água profunda: inspeção visual rápida, espessura das pastilhas/sapatas, costas húmidas nos tambores (fugas no cilindro de roda), capas de pó rasgadas, danos por pedras nas linhas e mangueiras.
- De 10.000 em 10.000 km: limpe e lubrifique os deslizadores da pinça de travão, desglace as pastilhas/sapatas, verifique o desvio do disco e o estado do tambor, inspecione e ajuste as sapatas traseiras, verifique os cabos do travão de mão para corrosão e congelamento.
- De 12 em 12 meses ou 20.000 km: troca completa do fluido com DOT 4 (evite DOT 5 silicone). Substitua qualquer mangueira com mais de 8–10 anos.
- Antes das expedições: substitua mangueiras marginais, leve peças sobressalentes, verifique o aperto de tudo e sangre até o fluido sair perfeitamente limpo.
Guia de sintomas em que pode confiar
- Pedal macio ou a afundar numa paragem: fuga interna no cilindro mestre ou ar preso num ponto alto. Afundamento lento sob pressão constante indica vedantes do mestre.
- Pedal esponjoso que melhora com bombagem: ar no sistema, mangueiras inchadas ou sapatas traseiras muito desajustadas.
- Puxa para um lado: pinça de travão dianteira presa, deslizadores bloqueados, pastilhas contaminadas ou mangueira flexível colapsada a funcionar como válvula unidirecional.
- Vibração durante a travagem: disco empenado, tambor fora de forma, transferência desigual do material das pastilhas ou rolamentos de roda soltos.
- Pedal duro com travagem fraca: problema no amplificador de vácuo, fuga de vácuo ou válvula de retenção bloqueada. Com o motor ligado, um assobio ao pressionar o pedal = fuga.
- Sobreaquecimentos/desvanecimento em descidas: pinça de travão agarrada, sapatas demasiado apertadas, fricção vitrificada ou fluido contaminado/fervente.
Dica da oficina russa: Se o sangramento nunca eliminar a sensação esponjosa, abra a linha na junção mais alta ou na válvula de proporcionalidade e sangre aí. Bolsas de ar adoram pontos altos.
Travões de tambor traseiros: configuração que realmente funciona
- Remova os tambores; limpe com limpa-travões; inspecione para sulcos e fissuras de calor.
- Substitua imediatamente qualquer cilindro de roda húmido — não "espere para ver".
- Lixe ligeiramente as sapatas para quebrar o brilho. Remova a ferrugem das pastilhas da placa de suporte e aplique uma pequena camada de massa de travão HIT onde as costas das sapatas assentam.
- Libere os ajustadores estrela. Aqueça e use óleo penetrante se necessário; aplique antiaderente nas roscas.
- Reinstale e ajuste até a roda apenas tocar os sapatos, depois afaste para um arrasto leve e uniforme em ambos os lados.
- Verifique novamente após uma curta condução enquanto os sapatos assentam.
Dica da oficina russa: o desajuste dos sapatos traseiros causa pedal longo mais frequentemente que ar. Ajuste primeiro, depois sangrar.
Discos dianteiros: verificações que salvam fins de semana
- Puxe os pinos deslizantes; limpe e lubrifique com massa adequada para pinça de travão. Deslizantes presos são a principal causa de puxar.
- Verifique se os pistões recuam suavemente com uma braçadeira. Areia sob a capa de pó = hora de reconstruir.
- Verifique as abas/placas de suporte das pastilhas para ferrugem que empurra as pastilhas no suporte. Escove com escova de arame as zonas do suporte; aplique uma fina camada de massa de travão.
- Use uma chave de sangramento de 6 pontos; tenha dois sangradores sobressalentes no rolo de ferramentas.
- Não bata nas porcas das rodas com pistola de impacto—torque desigual pode transferir material das pastilhas e imitar "discos empenados."
Ordem de sangramento, realidade do fluido e mangueira
Comece na roda mais afastada do mestre e aproxime-se (na maioria dos LHD: TR → TE → DR → DE). Se o seu sistema for dividido diagonalmente, siga esse esquema.
- Garrafa transparente com mangueira submersa para poder ver as bolhas.
- Mantenha o reservatório cheio; passe final com movimentos lentos para evitar espuma.
- Termine com um teste de pedal firme durante a noite; qualquer queda significa ar ou fuga.
- Compatibilidade do fluido: DOT 3, DOT 4 e DOT 5.1 (glicol) podem misturar-se. Não misture DOT 5 (silicone). Se DOT 5 alguma vez foi usado, planeie uma desmontagem/reconstrução completa.
- Humidade & ebulição: o fluido velho ferve. Se o pedal alongar em descidas mas recuperar quando frio, o fluido ferveu—faça uma limpeza agora.
- Mangueiras: a borracha velha incha internamente e atua como uma válvula unidirecional. Se uma roda arrastar ou libertar lentamente, suspeite da mangueira. Substitua as linhas flexíveis em conjunto.
- HIT-bleed: faça uma curta condução, depois sangrar com fluido HIT—micro-bolhas movem-se mais facilmente.
- ABS Patriots: algumas bolsas de ar vivem no modulador; pode ser necessário um "sangramento ABS" com ferramenta de diagnóstico.
Dica da oficina russa: Prenda o pedal com um zip durante a noite, depois faça uma sangria final suave de manhã. Ajuda as micro-bolhas a migrar.
Verificações avançadas que a maioria ignora
- Folga livre do êmbolo mestre: Muito longo e o orifício de compensação fica fechado; os travões arrastam quando HIT. Teste rápido: após uma curta condução com travões a arrastar, abra um purgador dianteiro—se sair pressão forte e as rodas libertarem, o êmbolo está mal ajustado.
- Folga do rolamento da roda → recuo da pastilha: Rolamentos dianteiros soltos afastam as pastilhas nas curvas/pistas irregulares, dando um primeiro pedal longo e depois um bom segundo. Ajuste os rolamentos antes de tentar eliminar ar.
- Verificação lógica da localização do purgador: Pinça de travão/cilindro de roda do lado errado coloca o purgador em baixo. Nunca vai eliminar o ar. Os purgadores devem estar no topo.
- Óleo do eixo traseiro vs fluido de travão: Tambor húmido pode ser fluido de travão (escorregadio, evapora) ou óleo do eixo (cheiro forte, persiste). Óleo do eixo = vedante do cubo a vazar; limpar sapatas não resolve.
- Limites de rotor/tambor: Não maquine além da especificação. Rotors finos deformam-se mais facilmente; tambores sobredimensionados podem precisar que as sapatas sejam curvadas para ajustar, caso contrário nunca terá um pedal firme.
Fora de estrada, água e carga
- Após travessias de rios, arraste ligeiramente os travões para os secar. Os tambores podem reter água e agarrar forte na primeira paragem.
- Lama profunda danifica vedantes—planeie uma inspeção pós-viagem das capas de pó, cilindros de roda e deslizadores.
- Descidas longas em gama baixa: confie na travagem do motor; não mantenha o pedal pressionado. Se sentir cheiro a resina, pare e arrefeça com a caixa engrenada e rodas calçadas.
- Uma Bukhanka carregada força mais os tambores traseiros. Se instalado, assegure que o mecanismo da válvula de proporção sensível à carga se move livremente e está ajustado à altura de origem.
Dica da oficina russa: Se tiver de lavar lama com pressão, não direcione o jato diretamente para as capas de pó e vedantes da pinça de travão—vai injetar água para dentro.
Melhorias de fiabilidade que valem a pena
- Mangueiras de qualidade: borracha fresca ou linhas trançadas reduzem a expansão e melhoram a sensibilidade.
- Pastilhas/sapatas: escolha fricção reputada. Forros baratos vitrificam rápido e perdem eficácia quando HIT; em carrinhas pesadas, uma pastilha semi-metálica ou pouco metálica decente funciona melhor.
- Gestão de calor: proteções contra salpicos intactas mantêm a sujidade longe dos vedantes e fora dos tambores.
- Kits de hardware: molas/seguradores novos para tambores traseiros evitam vibrações e desgaste irregular.
- Linhas rígidas: Linhas CuNiFer (cobre-níquel) alargam-se facilmente, resistem ao sal e não agarram como o aço.
- Fluido real: DOT 4 apenas de garrafa selada. Descarte garrafas abertas após um mês.
Ruído, fading e estabilidade
- Brilho = sem aderência: Se os travões chiar ou parecerem duros, desbrilhe ligeiramente as pastilhas/sapatas e os discos/tambores.
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Procedimento de assentamento:
- 10 travagens suaves de ~60 → 20 km/h, depois arrefeça 5 minutos,
- seguido de 4–5 travagens mais firmes. Não mantenha o pé no pedal parado; role ligeiramente para evitar marcas de pontos quentes.
Verificações do servo-freio
- Com o motor desligado, bombeie o pedal até ficar duro. Ligue o motor: o pedal deve baixar ligeiramente — se não, suspeite do servo-freio ou da válvula de retenção unidirecional.
- Verifique o fornecimento forte de vácuo e a mangueira intacta; mangueiras rachadas imitam um servo-freio avariado.
Especificidades do inverno
- Use coberturas para grelha em frio extremo para estabilizar as temperaturas; tanto sistemas de ventoinha mecânica como elétrica beneficiam.
- Os cabos do travão de mão congelam — lubrifique as extremidades da bainha antes do inverno e afaste-os do spray.
Reparações russas na estrada (críticas para a segurança, apenas para chegar a casa)
- Isolar uma fuga: Use uma braçadeira adequada numa mangueira flexível, ou aparafuse um tampão flare sobressalente numa porta de linha rígida com fuga num bloco de junção. Terá travagem reduzida — conduza devagar.
- Servo-freio avariado: Puxe e tape a mangueira de vácuo. O pedal fica duro mas consistente; pode chegar a uma oficina.
- Flare temporário: Leve uma mini ferramenta de flare, porcas M10x1 e uniões. Uma “linha de remendo” pré-flare curta pode contornar uma secção enferrujada.
- Regulador preso: HIT + óleo + paciência. Forçar a estrela através da teia da sapata estraga-a.
- Parafusos do tambor danificados: Use os dois orifícios de elevação M8 para empurrar o tambor — não bata nos rolamentos.
- Pinça de travão danificada: Leve um parafuso de sangria sobressalente com a rosca correta. Prenda um na pega do macaco com fita.
Ferramentas que poupam horas
- Alicate para colher de travão e mola para tambores
- Chaves para porcas alargadas de 8/10/11 mm
- Sangrador manual de vácuo/pressão
- Indicador de relógio para desvio do cubo/tambor/disco
- Mini cortador de tubos + kit compacto de alargamento
- Kit de pinos da pinça de travão + massa de pinça de travão de alta temperatura
Peças para levar em expedições
- Uma mangueira flexível dianteira e a mangueira do eixo traseiro
- Uma linha rígida pré-alargada curta com ligações M10x1 e algumas uniões
- Dois parafusos de sangria + arruelas de cobre
- Pequena garrafa de DOT 4 num saco zip
- Kit de reconstrução do cilindro da roda traseira ou cilindro sobresselente
- Um kit de pinça de travão com pino deslizante
- Bomba de vácuo manual ou sangrador compacto para uma pessoa
Dica da oficina russa: Identifique as peças sobresselentes em sacos transparentes. Na chuva, numa vala, não vai adivinhar os tamanhos dos roscas corretamente.
Rotina final de teste na estrada após qualquer trabalho nos travões
- Paragens em linha reta a baixa velocidade — sem puxar, sem estalidos.
- Paragens médias para assentar as pastilhas/sapatas, depois uma corrida de arrefecimento.
- Uma paragem brusca a velocidade de autoestrada — deve ser reta e confiante, sem tremores na direção.
- Verifique novamente as temperaturas das rodas com a mão (com cuidado). Um canto HIT = problema de arrasto.
- Na manhã seguinte, mantenha o pedal firme por 30 segundos. Qualquer afundamento lento indica ar ou problema no cilindro-mestre.