Manutenção e Reparações do Sistema de Travagem UAZ Bukhanka

Os travões num UAZ trabalham arduamente. Eixos pesados, pneus altos, lama, água e longas descidas castigam os elos fracos. Um sistema limpo, ajustado e bem sangrado transforma uma carrinha errante numa ferramenta confiante. Ignore-o e terá puxões, fading e pânico de pedal longo em estradas de montanha.

Com o que está a trabalhar

Os layouts típicos da UAZ usam amplificador de vácuo, cilindro mestre simples ou tandem, discos dianteiros com tambores traseiros nos modelos mais recentes Hunter e Patriot, e tambores em todas as rodas nos muitos Clássicos Bukhanka. Espere linhas de aço rígido ao longo do chassis e três mangueiras flexíveis que envelhecem. Os travões traseiros usam ajustadores manuais. Alguns camiões têm uma válvula de proporcionalidade sensora de carga no eixo traseiro.

Ritmo de manutenção que funciona

• De mês a mês ou após lama/água profunda: inspeção visual rápida, espessura das pastilhas/sapatas, costas húmidas nos tambores (fugas do cilindro de roda), capas de pó rasgadas, danos por pedras nas linhas e mangueiras.
• De 10.000 em 10.000 km: limpe e lubrifique os deslizadores da pinça de travão, desglace as pastilhas/sapatas, verifique o desvio do disco e o estado do tambor, inspecione e ajuste as sapatas traseiras, verifique cabos do travão de mão para corrosão e congelamento.
• De 12 em 12 meses ou 20.000 km: troca completa do fluido com DOT 4 (evite DOT 5 silicone). Substitua qualquer mangueira com mais de 8–10 anos.
• Antes das expedições: substitua mangueiras marginais, leve peças sobressalentes, verifique o aperto de tudo e sangue até o fluido sair perfeitamente limpo.

Guia de sintomas em que pode confiar

• Pedal macio ou a afundar numa paragem: fuga interna no cilindro mestre ou ar preso num ponto alto. Afundamento lento sob pressão constante indica vedantes do mestre.
• Pedal esponjoso que melhora com bombagem: ar no sistema, mangueiras inchadas ou sapatas traseiras muito fora de ajuste.
• Puxa para um lado: pinça de travão dianteira presa, deslizadores bloqueados, pastilhas contaminadas ou mangueira flexível colapsada a atuar como válvula unidirecional.
• Vibração durante a travagem: disco empenado, tambor fora de forma, transferência desigual do material das pastilhas ou rolamentos de roda soltos.
• Pedal duro com travagem fraca: problema no amplificador de vácuo, fuga de vácuo ou válvula de retenção bloqueada. Com o motor ligado, um assobio ao pressionar o pedal = fuga.
• Sobreaquecimentos/desvanecimento em descidas: pinça de travão agarrada, sapatas demasiado apertadas, fricção vitrificada ou fluido contaminado/fervente.

Travões de tambor traseiros: configuração que realmente funciona

1. Remova os tambores; limpe com limpa-travões; inspecione para sulcos e fissuras de calor.
2. Substitua imediatamente qualquer cilindro de roda húmido — não “espere para ver”.
3. Lixe ligeiramente as sapatas para quebrar o verniz. Remova a ferrugem das pastilhas da placa de suporte e aplique uma pequena camada de massa de travões de alta temperatura onde as costas das sapatas assentam.
4. Libere os ajustadores estrela. Aqueça e use óleo penetrante se necessário; aplique anti‑gripante nos roscados.
5. Reinstale e ajuste até a roda apenas tocar os sapatos, depois afaste para um arrasto leve e uniforme em ambos os lados.
6. Verifique novamente após uma curta condução enquanto os sapatos assentam.

Discos dianteiros: verificações que salvam fins de semana

• Puxe os pinos deslizantes; limpe e lubrifique com massa de pinça de travão adequada. Deslizantes presos são a principal causa de puxar.
• Verifique se os pistões recuam suavemente com uma braçadeira. Areia sob a capa de pó = hora de reconstruir.
• Verifique as abas/placas de suporte das pastilhas para ferrugem que empurra as pastilhas no suporte. Escove com escova de arame as zonas do suporte; aplique uma fina camada de massa de travão.
• Use uma chave de sangria de 6 pontos; tenha dois sangradores sobressalentes no rolo de ferramentas.
• Não bata nas porcas das rodas com pistola de impacto—torque desigual pode imprimir material das pastilhas e imitar “discos empenados.”

Ordem de sangria, fluido e realidade da mangueira

Comece na roda mais longe do mestre e aproxime‑se (na maioria dos LHD: TR → TE → RD → RE). Se o seu sistema for dividido diagonalmente, siga esse esquema.

• Garrafa transparente com mangueira submersa para ver bolhas.
• Mantenha o reservatório cheio; passe final com movimentos lentos para evitar espuma.
• Termine com um teste de pedal firme durante a noite; qualquer queda significa ar ou fuga.
• Compatibilidade do fluido: DOT 3, DOT 4 e DOT 5.1 (glicol) podem misturar‑se. Não misture DOT 5 (silicone). Se DOT 5 alguma vez entrou, planeie uma desmontagem/reconstrução completa.
• Humidade & ebulição: fluido velho ferve. Se o pedal alongar em descidas mas recuperar quando arrefece, ferveu o fluido—faça uma lavagem agora.
• Mangueiras: borracha velha incha internamente e atua como uma válvula unidirecional. Se uma roda arrastar ou libertar lentamente, suspeite da mangueira. Substitua as linhas flexíveis em conjunto.
• Sangrar HIT: faça uma curta condução, depois sangrar quente—micro‑bolhas movem‑se mais facilmente.
• ABS Patriots: algumas bolsas de ar vivem no modulador; pode ser necessário um scan‑tool “sangrar ABS”.

Verificações avançadas que a maioria ignora

• Folga livre do êmbolo mestre: Muito longo e o orifício de compensação fica fechado; os travões arrastam quando HIT. Teste rápido: após uma curta condução com travões a arrastar, abra um purgador dianteiro—se sair pressão a jato e as rodas libertarem, o êmbolo está mal ajustado.
• Folga do rolamento da roda → recuo da pastilha: Rolamentos dianteiros soltos afastam as pastilhas nas curvas/pistas irregulares, dando um primeiro pedal longo e depois um bom segundo. Ajuste os rolamentos antes de tentar eliminar o ar.
• Verificação da localização do purgador: Pinça de travão/cilindro de roda do lado errado coloca o purgador em baixo. Nunca vai purgar o ar. Os purgadores devem estar no topo.
• Óleo do eixo traseiro vs fluido de travão: Tambor húmido pode ser fluido de travão (escorregadio, evapora) ou óleo do eixo (cheiro forte, persiste). Óleo do eixo = vedação do cubo a vazar; limpar sapatas não resolve.
• Limites de rotor/tambor: Não maquine além da especificação. Rotores finos deformam-se mais facilmente; tambores sobredimensionados podem precisar que as sapatas sejam curvadas para encaixar ou nunca terá um pedal firme.

Fora de estrada, água e carga

• Após travessias de rios, arraste ligeiramente os travões para os secar. Os tambores podem reter água e agarrar forte na primeira paragem.
• Lama profunda danifica vedações—planeie uma inspeção pós-viagem das capas de pó, cilindros de roda e deslizadores.
• Descidas longas em baixa: confie na travagem do motor; não mantenha o pedal pressionado. Se sentir cheiro a resina, pare e arrefeça com a transmissão engrenada e rodas calçadas.
• Uma Bukhanka carregada força mais os tambores traseiros. Se instalada, assegure que a ligação da válvula de proporção com sensor de carga se move livremente e está ajustada à altura de fábrica.

Melhorias de fiabilidade que valem a pena

• Mangueiras de qualidade: borracha fresca ou linhas trançadas reduzem a expansão e melhoram a sensibilidade.
• Pastilhas/sapatas: escolha fricção reputada. Forros baratos vitrificam rápido e perdem eficácia quando HIT; em carrinhas pesadas, uma pastilha semi-metálica ou pouco metálica decente funciona melhor.
• Gestão de calor: proteções contra salpicos intactas mantêm a sujidade longe das vedações e fora dos tambores.
• Conjuntos de hardware: molas/seguradores novos para tambores traseiros evitam vibrações e desgaste desigual.
• Linhas rígidas: Linhas CuNiFer (cobre-níquel) alargam facilmente, resistem ao sal e não agarram como o aço.
• Fluido real: DOT 4 apenas de garrafa selada. Descarte garrafas abertas após um mês.

Ruído, fading e estabilidade

• Brilho = sem mordida: Se os travões chiaram ou parecerem duros, desbrilhe ligeiramente as pastilhas/sapatas e os discos/tambores.
• Procedimento de assentamento:
  • 10 travagens suaves de ~60 → 20 km/h, depois arrefeça 5 minutos,
  • seguido de 4–5 travagens mais firmes. Não mantenha o pé no pedal parado; role ligeiramente para evitar marcas de pontos quentes.

Verificações do servo-freio a vácuo

• Com o motor desligado, bombeie o pedal até ficar duro. Ligue o motor: o pedal deve baixar ligeiramente — se não, suspeite do servo-freio ou da válvula de retenção unidirecional.
• Verifique fornecimento forte de vácuo e mangueira intacta; mangueiras rachadas imitam um servo-freio avariado.

Especificidades do inverno

• Use coberturas para grelha em frio extremo para estabilizar temperaturas; beneficiam tanto sistemas de ventilador mecânico como elétrico.
• Cabos do travão de mão congelam — lubrifique as extremidades da bainha antes do inverno e afaste do spray.

Reparações russas na estrada (críticas para a segurança, apenas para chegar a casa)

• Isolar uma fuga: Use uma braçadeira adequada numa mangueira flexível, ou aparafuse uma tampa de flare suplente numa porta de linha rígida com fuga num bloco de junção. Terá travagem reduzida — conduza devagar.
• Servo-freio avariado: Puxe e tape a mangueira de vácuo. O pedal fica duro mas consistente; consegue chegar a uma oficina.
• Reparo temporário de flare: Leve uma mini ferramenta de flare, porcas e uniões M10x1. Uma “linha de remendo” pré-flare curta pode contornar uma secção enferrujada.
• Regulador preso: HIT + óleo + paciência. Forçar a estrela através da teia da sapata estraga-a.
• Parafusos do tambor danificados: Use os dois orifícios de elevação M8 para empurrar o tambor — não bata nos rolamentos.
• Pinça de sangria danificada: Leve um parafuso de sangria suplente com a rosca correta. Prenda um ao cabo do macaco com fita.

Ferramentas que poupam horas

• Alicate para colher de travão e mola para tambores
• Chaves para porcas alargadas de 8/10/11 mm.
• Sangrador manual de vácuo/pressão.
• Indicador de relógio para folgas no cubo/tambor/disco.
• Mini cortador de tubos + kit compacto de alargamento.
• Kit de pinos da pinça de travão + massa de alta temperatura para pinça.

Peças para levar em expedições.

• Uma mangueira flexível dianteira e a mangueira do eixo traseiro.
• Uma linha rígida pré-alargada curta com ligações M10x1 e algumas uniões.
• Dois parafusos de sangria + arruelas de cobre.
• Pequena garrafa de DOT 4 num saco zip.
• Kit de reconstrução do cilindro da roda traseira ou cilindro sobresselente.
• Um kit de pinos deslizantes da pinça de travão.
• Bomba de vácuo manual ou sangrador compacto para uma pessoa.

Rotina final de teste na estrada após qualquer trabalho nos travões.

1. Paragens em linha reta a baixa velocidade — sem puxões, sem estalidos.
2. Paragens médias para assentar as pastilhas/sapatas, depois uma corrida de arrefecimento.
3. Uma paragem forte a partir da velocidade da autoestrada — deve ser direta e confiante, sem tremores na direção.
4. Verifique novamente as temperaturas das rodas com a mão (com cuidado). Um canto HIT = problema de arrasto.
5. Na manhã seguinte, mantenha o pedal firme durante 30 segundos. Qualquer afundamento lento significa ar ou um problema no cilindro-mestre.