UAZ bremzes strādā smagi. Smagi tilti, augsti riepas, dubļi, ūdens un gari nobraucieni sodīs vājās vietas. Tīra, noregulēta un labi izpūsta sistēma pārvērš klīstošu mikroautobusu par pārliecinātu rīku. Ignorējiet to, un jūs saņemsiet vilkmi, bremžu izbalēšanu un garu pedāļa paniku kalnu ceļos.
Ar ko jūs strādājat
Tipiskās UAZ konfigurācijas izmanto vakuuma pastiprinātāju, vienu vai dubultu galveno cilindru, priekšējos diskus ar aizmugurējām bungām jaunākajos Hunter un Patriot modeļos, un bungu bremzes visapkārt daudzos Bukhanka Classics. Sagaidiet cietas tērauda līnijas gar rāmi un trīs elastīgas šļūtenes, kas noveco. Aizmugurējās bremzes izmanto manuālos regulētājus. Dažiem kravas auto ir slodzes jutīgs proporcionālais vārsts uz aizmugurējā tilta.
Krievu darbnīcas padoms: Pirms problēmu meklēšanas pārbaudiet pamatus. Svaigs DOT 4 šķidrums, vesela vakuuma pastiprinātāja šļūtene, cieši riteņu gultņi, brīvi slīdņu tapu, pareiza aizmugurējo apavu regulēšana, neskarti aizsargi un aizsargplāksnes. Lielākā daļa “misteriozu” problēmu pazūd, kad šie ir kārtībā.
Uzturēšanas ritms, kas darbojas
- Ik mēnesi vai pēc dziļas dubļu/ūdens iedarbības: ātra vizuāla pārbaude, kluču/apavu biezums, mitras bungu aizmugures (riteņu cilindru noplūdes), saplēsti putekļu aizsargi, akmeņu bojājumi uz līnijām un šļūtenēm.
- Ik pēc 10 000 km: notīriet un ieeļļojiet bremžu suports slīdņus, noņemiet glazūru no klučiem/apaviem, pārbaudiet rotora izlieci un bungu stāvokli, pārbaudiet un noregulējiet aizmugurējos apavus, pārbaudiet rokas bremzes troses korozijas un sasalšanas dēļ.
- Ik pēc 12 mēnešiem vai 20 000 km: pilnīga šķidruma nomaiņa ar DOT 4 (izvairieties no DOT 5 silikona). Nomainiet jebkuru šļūteni, kas vecāka par 8–10 gadiem.
- Pirms ekspedīcijām: nomainiet novājinātas šļūtenes, ņemiet līdzi rezerves daļas, pārbaudiet pievilkšanas momentu un izvadiet gaisu, līdz šķidrums ir pilnīgi caurspīdīgs.
Simptomu ceļvedis, kam var uzticēties
- Mīksts vai grimstošs pedālis apstāšanās laikā: iekšēja noplūde galvenajā cilindrā vai gaiss iesprostots augstā vietā. Lēna grimšana pie nemainīga spiediena norāda uz galvenā cilindra blīvēm.
- Mīksts pedālis, kas uzlabojas ar pumpēšanu: gaiss sistēmā, uzpampuši šļūteņi vai aizmugurējie apavi ļoti nepareizi noregulēti.
- Vilkt uz vienu pusi: iestrēdzis priekšējais bremžu suports, aizsaluši slīdņi, piesārņoti bremžu kluči vai sabrucis elastīgs šļūtenes gabals, kas darbojas kā vienvirziena vārsts.
- Vibrācija bremzējot: deformēts rotors, nevienmērīga bungu forma, nevienmērīga bremžu suports materiāla pārnese vai vaļīgas riteņu gultņi.
- Grūta pedāļa darbība ar vāju bremzēšanu: vakuuma pastiprinātāja problēma, vakuuma noplūde vai aizsprostots pārbaudes vārsts. Ar motoru darbinot, svilpoņa skaņa, nospiežot pedāli = noplūde.
- Karstums/pazemināta efektivitāte nobraucienos: bremžu suports bremzē, apavi pārāk cieši, glazēta berze vai piesārņots/vārošs šķidrums.
Krievu darbnīcas padoms: Ja gaisa izvadīšana nekad neizlīdzina mīkstu sajūtu, atveriet līniju augstākajā savienojumā vai proporcionālajā vārstā un izvadiet gaisu tur. Gaisa kabatas mīl augstākās vietas.
Aizmugurējie bungu bremzes: iestatījums, kas patiešām darbojas
- Noņemiet bungu; notīriet ar bremžu tīrītāju; pārbaudiet rievas un karstuma plaisas.
- Nekavējoties nomainiet jebkuru mitru riteņu cilindru — negaidiet un neskatieties.
- Viegls apavu slīpēšana, lai noņemtu glazūru. Noņemiet rūsu no bremžu suports pamatplāksnēm un uzklājiet nelielu daudzumu augstas temperatūras bremžu smērvielas vietās, kur apavi atrodas pret pamatni.
- Atbrīvojiet zvaigžņu regulētājus. Ja nepieciešams, uzkarsējiet un uzklājiet iekļūstošo eļļu; aizsargājiet vītņus ar pretiespriegošanas līdzekli.
- Uzstādiet un regulējiet, līdz ritenis viegli pieskaras klučiem, pēc tam nedaudz atlaidiet līdz vieglai, vienmērīgai berzei abās pusēs.
- Pārbaudiet vēlreiz pēc īsa brauciena, jo kluči nostiprinās.
Krievu darbnīcas padoms: Aizmugurējā bremžu kluču nepareiza regulēšana biežāk izraisa garu pedāli nekā gaiss. Vispirms regulējiet, pēc tam noplūdiniet.
Priekšējie diski: pārbaudes, kas ietaupa nedēļas nogales
- Izņemiet slīdēšanas tapu; notīriet un ieziež ar pareizo bremžu suportu smēri. Iesprūduši slīdētāji ir galvenais vilkšanas iemesls.
- Pārliecinieties, ka virzuļi gludi atgriežas ar skavu. Netīrumi zem putekļu gumijas = laiks atjaunošanai.
- Pārbaudiet kluču ausis/atbalsta plāksnes uz rūsas, kas var iesprūst klučus kronšteinī. Notīriet kronšteina vietas ar stiepļu birsti; uzklājiet plānu bremžu smēres kārtu.
- Izmantojiet 6-punktu bremžu suportu atslēgu; turiet divus rezerves bremžu suportus instrumentu rullī.
- Nesitiet riteņu uzgriežņus ar triecienatslēgu—nevienmērīgs griezes moments var atstāt bremžu kluču materiālu un radīt "deformētu rotoru" efektu.
Noplūdes secība, šķidruma un šļūtenes realitāte
Sāciet ar riteni, kas vistālāk no galvenā cilindra, un virzieties tuvāk (lielākajā daļā LHD: RR → LR → RF → LF). Ja jūsu sistēma ir diagonāli sadalīta, sekojiet šai kārtībai.
- Caurspīdīga pudele ar iegremdētu šļūteni, lai redzētu burbuļus.
- Turiet rezervuāru pilnu; pēdējais pārejas posms ar lēniem sitieniem, lai izvairītos no putošanās.
- Pabeidziet ar nakts stingra pedāļa testu; jebkura kritums nozīmē gaisu vai noplūdi.
- Šķidruma saderība: DOT 3, DOT 4 un DOT 5.1 (glikols) var sajaukt. Nejauciet DOT 5 (silikons). Ja DOT 5 kādreiz tika ielikts, plānojiet pilnu izjaukšanu/atjaunošanu.
- Mitrumu & vārīšanās: veca šķidruma vārīšanās. Ja pedāļa garums palielinās nobraucienos lejup, bet atjaunojas, kad atdziest, jūs esat uzvārījis šķidrumu—tagad izskalojiet.
- Šļūtenes: veca gumija uzbriest iekšēji un darbojas kā vienvirziena vārsts. Ja ritenis bremzē vai atbrīvojas lēni, aizdomājieties par šļūteni. Aizvietojiet elastīgās līnijas komplektā.
- Top‑bleed: veiciet īsu braucienu, pēc tam noplūdiniet siltu—mikroburbuli pārvietojas vieglāk.
- ABS Patriots: dažas gaisa kabatas dzīvo modulatorā; var būt nepieciešams skeneris "ABS bleed".
Krievu darbnīcas padoms: Naktī piesieniet pedāli ar zip saiti, pēc tam no rīta veiciet maigu galīgo gaisa izspiešanu. Tas palīdz mikro burbuļiem pārvietoties.
Papildu pārbaudes, ko lielākā daļa izlaiž
- Galvenā stieņa brīvgājiens: Pārāk garš un kompensācijas atvere paliek aizvērta; bremzes karstas bremzējas. Ātra pārbaude: pēc īsa brauciena ar bremzēm, kas bremzē, atveriet priekšējā bleideri — ja spiediens izplūst un riteņi brīvi griežas, stienis ir nepareizi noregulēts.
- Riteņu gultņu spēle → bremžu uzliku atgrūšana: Vaļīgi priekšējie gultņi stūrēs/raujos ceļos spiež uzlikas prom, dodot garu pirmo pedāļa gājienu un labu otro. Regulējiet gultņus pirms gaisa izspiešanas.
- Bleidera atrašanās vietas pārbaude: Bremžu suportam/riteņu cilindram nepareizā pusē bleideris atrodas apakšā. Gaisu nekad neizspiedīsi. Bleideriem jābūt augšpusē.
- Aizmugurējā tilta eļļa pret bremžu šķidrumu: Mitrs drums var būt bremžu šķidrums (slidens, iztvaiko) vai tilta eļļa (stipra smarža, saglabājas). Tilta eļļa = noplūde no rumbas blīvslēga; kurpju tīrīšana to neizlabos.
- Rotora/trumuļa ierobežojumi: Neapstrādājiet pāri specifikācijai. Plāni rotori vieglāk deformējas; pārmērīgi lieli trumuļi var prasīt kurpju izliekšanu, lai atbilstu, pretējā gadījumā nekad nebūs stingra pedāļa sajūta.
Bezceļš, ūdens un slodze
- Pēc upes šķērsošanas viegli pavelciet bremzes, lai tās izžūtu. Trumuļi var saturēt ūdeni un pirmajā bremzēšanas reizē stingri saķerties.
- Dziļi dubļi bojā blīvslēgus — plānojiet pēc brauciena pārbaudi putekļu gumijām, riteņu cilindriem un slīdņiem.
- Garas nobraucienu zemā pārnesumā: paļaujieties uz dzinēja bremzēšanu; neuzturiet pedāli nospiestu. Ja jūt smaržu pēc sveķiem, apstājieties un atdzesējiet, pārnesums ieslēgts un riteņi nobloķēti.
- Pilni Bukhanka smagāk noslogo aizmugurējos trumuļus. Ja uzstādīts, pārliecinieties, ka slodzes jutīgā proporcionālās vārsta saite brīvi kustas un ir noregulēta uz rūpnīcas braukšanas augstumu.
Krievu darbnīcas padoms: Ja jāmazgā dubļi ar spiedienu, nevirziet strūklu tieši uz putekļu gumijām un bremžu suportu blīvslēgiem — ūdens var iekļūt aiz tiem.
Uzticamības uzlabojumi, kas ir tā vērti
- Kvalitatīvi šļūteni: svaigs gumijas vai pinuma veida šļūtenes samazina izplešanos un uzlabo sajūtu.
- Uzlikas/kurpes: izvēlieties uzticamu berzi. Lētas uzlikas ātri glazējas un izbalē, kad Top; smagiem furgoniem vislabāk der pienācīgas pusmetāla vai zema metāla uzlikas.
- Karstuma vadība: neskartas šļakatu aizsargskārniņas novērš netīrumu iekļūšanu blīvslēgos un trumuļos.
- Aparatūras komplekti: Jaunums atsperes/nostiprinājumi aizmugurējiem bremžu trumuļiem novērš čīkstēšanu un nevienmērīgu nodilumu.
- Cietās līnijas: CuNiFer (vara‑niķeļa) līnijas viegli paplašinās, iztur sāli un neaizķeras kā tērauds.
- Reāls šķidrums: DOT 4 tikai no noslēgtas pudeles. Atvērtas pudeles izmetiet pēc mēneša.
Trokšņi, bremžu izbalēšana un stabilitāte
- Glazūra = nav saķeres: Ja bremzes čīkst vai šķiet koka, viegli noņemiet glazūru no klučiem/bremžu lokiem un rotoriem/bungām.
-
Iebruņošanās procedūra:
- 10 maigi apstāšanās no ~60 līdz 20 km/h, pēc tam 5 minūtes atdzesējiet,
- pēc tam 4–5 stingrāki apstāšanās. Nesēdiet uz pedāļa, kamēr stāvat; nedaudz pabīdiet, lai izvairītos no karsto punktu nospiedumiem.
Vakuuma pastiprinātāja pārbaudes
- Ar izslēgtu dzinēju pumpējiet pedāli līdz cietai pozīcijai. Ieslēdziet dzinēju: pedālim jākrīt nedaudz — ja nē, aizdomājieties par pastiprinātāju vai vienvirziena vārstu.
- Pārbaudiet spēcīgu vakuuma padevi un neskartu šļūteni; plaisātas šļūtenes imitē bojātu pastiprinātāju.
Ziemas specifika
- Izmantojiet režģa pārklājumus ekstremālos aukstumos, lai stabilizētu temperatūru; gan mehāniskie, gan elektriskie ventilatori gūst labumu.
- Rokas bremzes troses sasalst — ieziemojiet apvalka galus un novirziet prom no miglas.
Krievu ceļa remonti (drošības kritiski, tikai lai aizbrauktu mājās)
- Izolējiet noplūdi: Izmantojiet pareizu līnijas skavu uz elastīgas šļūtenes vai ieskrūvējiet rezerves flančēšanas aizbāzni noplūdes cietās līnijas portā pie sadales bloka. Bremzēšana būs samazināta — brauciet lēnām.
- Neizdevies pastiprinātājs: Pievilciet un aizveriet vakuuma šļūteni. Pedālis kļūst ciets, bet stabils; varat aizbraukt līdz servisam.
- Pagaidu flančēšana: Nēsājiet mini flančēšanas instrumentu, M10x1 uzgriežņus un savienojumus. Īsa iepriekš flančēta "remonta līnija" var apiet rūsas posmu.
- Ieķēries regulētājs: Sildiet + eļļojiet + esiet pacietīgi. Piespiediet zvaigzni caur bremžu kluču tīklu bojā to.
- Noskrūvēti bungu skrūves: Izmantojiet divas M8 pacelšanas caurumu vietas, lai atspiestu bungu — nemēģiniet sist gultņus ar āmuru.
- Noskrūvēts bremžu gredzens: Nēsājiet rezerves bremžu gredzenu ar pareizo vītni. Piestipriniet vienu pie domkrata roktura ar lenti.
Rīki, kas ietaupa stundas
- Bremžu karotes un atsperu knaibles bungu bremzēm
- 8/10/11 mm liekto uzgriežņu atslēgas
- Rokas vakuuma/spiediena gaisa izplūdes instruments
- Mērīšanas indikators rumbas/bungu/rotora izlieces noteikšanai
- Mini cauruļu griezējs + kompakts liekšanas komplekts
- Bremžu suporta tapu komplekts + augstas temperatūras bremžu suporta smēre
Daļas, ko ņemt līdzi ekspedīcijās
- Viens priekšējais elastīgais šļūtenes gabals un aizmugurējā tilta šļūtene
- Viens īss iepriekš izliektas cietās caurules gabals ar M10x1 savienojumiem un dažām savienojuma detaļām
- Divas gaisa izplūdes skrūves + vara blīves
- Mazs DOT 4 pudele zip maisiņā
- Aizmugurējā riteņa cilindra atjaunošanas komplekts vai rezerves cilindrs
- Viens bremžu suporta slīdņa tapu komplekts
- Rokas vakuuma sūknis vai kompakts viena cilvēka gaisa izplūdes instruments
Krievu darbnīcas padoms: Marķējiet rezerves daļas caurspīdīgos maisiņos. Lietū, grāvī, jūs nepareizi uzminēsiet vītņu izmērus.
Galīgā ceļa pārbaudes rutīna pēc jebkādu bremžu darbu veikšanas
- Zema ātruma taisnas līnijas apstāšanās — bez vilkšanas, bez klauvēšanas.
- Vidēji spēcīgas apstāšanās, lai pielāgotu bremžu klučus/kurpes, pēc tam atdzesēšanās brauciens.
- Viens stingrs apstāšanās no šosejas ātruma — jābūt taisnam un pārliecinātam, bez stūres kratīšanās.
- Pārbaudiet riteņu temperatūru ar roku (uzmanīgi). Viens Top stūris = bremžu berzes problēma.
- Nākamajā rītā, stingri turiet bremžu pedāli 30 sekundes. Jebkura lēna nosēšanās nozīmē gaisa vai galvenā cilindra problēmu.