UAZ bremzes strādā smagi. Smagi tilti, augsti riepas, dubļi, ūdens un garas nobraucieni sodīs vājās vietas. Tīra, noregulēta un labi izpūsta sistēma pārvērš klaiņojošu mikroautobusu par pārliecinātu rīku. Ignorējiet to, un jūs saņemsiet vilkmi, izbalēšanu un garu pedāļa paniku kalnu ceļos.
Ar ko jūs strādājat
Tipiskās UAZ konfigurācijas izmanto vakuuma pastiprinātāju, vienu vai dubultu galveno cilindru, priekšējos diskus ar aizmugurējām bungām jaunākajos Hunter un Patriot modeļos, un bungu bremzes visapkārt daudzos Bukhanka Classics. Sagaidiet cietas tērauda līnijas gar rāmi un trīs elastīgas šļūtenes, kas noveco. Aizmugurējās bremzes izmanto manuālos regulētājus. Dažiem kravas automobiļiem ir slodzes jutīgs proporcionālais vārsts uz aizmugurējā tilta.
Krievu darbnīcas padoms: Pirms ķeršanās pie problēmām, pārbaudiet pamatus. Svaigs DOT 4 šķidrums, vesela pastiprinātāja vakuuma šļūtene, cieši riteņu gultņi, brīvi slīdņu tapu, pareiza aizmugurējo apavu regulēšana, neskarti aizsargi un aizsargplāksnes. Lielākā daļa “mīklainu” problēmu pazūd, kad šie ir kārtībā.
Uzturēšanas ritms, kas darbojas
- Ik mēnesi vai pēc dziļas dubļu/ūdens iedarbības: ātra vizuāla pārbaude, spilventiņu/apavu biezums, mitras bungu aizmugures (riteņu cilindru noplūdes), saplēsti putekļu aizsargi, akmeņu bojājumi uz līnijām un šļūtenēm.
- Ik pēc 10 000 km: notīriet un ieeļļojiet bremžu suports slīdņus, noņemiet glazūru no spilventiņiem/apaviem, pārbaudiet rotora izlieci un bungu stāvokli, pārbaudiet un noregulējiet aizmugurējos apavus, pārbaudiet rokas bremzes troses korozijas un sasalšanas dēļ.
- Ik pēc 12 mēnešiem vai 20 000 km: pilna šķidruma nomaiņa ar DOT 4 (izvairieties no DOT 5 silikona). Nomainiet jebkuru šļūteni, kas vecāka par 8–10 gadiem.
- Pirms ekspedīcijām: nomainiet vājās šļūtenes, ņemiet līdzi rezerves daļas, pārbaudiet pievilkšanas momentu un izsūknējiet, līdz šķidrums ir pilnīgi caurspīdīgs.
Simptomu ceļvedis, kam var uzticēties
- Mīksts vai grimstošs pedālis apstāšanās laikā: iekšēja noplūde galvenajā cilindrā vai gaiss iesprostots augstā vietā. Lēna grimšana pie nemainīga spiediena norāda uz galvenā blīvējuma bojājumu.
- Mīksts pedālis, kas uzlabojas ar pumpēšanu: gaiss sistēmā, uzpūstas šļūtenes vai aizmugurējie apavi ļoti nepareizi noregulēti.
- Velk uz vienu pusi: priekšējā bremžu suports pieķēries, iestrēguši slīdņi, piesārņoti spilventiņi vai sabrucis elastīgs šļūtenes gabals, kas darbojas kā vienvirziena vārsts.
- Vibrācija bremzējot: deformēts rotors, nevienmērīga bungu forma, nevienmērīga spilventiņu materiāla pārnese vai vaļīgas riteņu gultņi.
- Ciets pedālis ar sliktu bremzēšanu: vakuuma pastiprinātāja problēma, vakuuma noplūde vai aizsprostots pārbaudes vārsts. Ar motoru darbinot, svilpoņa skaņa, nospiežot pedāli = noplūde.
- Top pārkaršana/zaudējums nobraucienos: bremžu suports bremzē, apavi pārāk cieši, glazēta berze vai piesārņots/vārošs šķidrums.
Krievu darbnīcas padoms: Ja gaisa izsūknēšana nekad neizlabo mīkstu sajūtu, atveriet līniju augstākajā savienojumā vai proporcionālajā vārstā un izsūknējiet tur. Gaisa kabatas mīl augstākās vietas.
Aizmugurējie bungu bremzes: iestatījums, kas patiešām darbojas
- Noņemiet bungu; notīriet ar bremžu tīrītāju; pārbaudiet rievas un karstuma plaisas.
- Nekavējoties nomainiet jebkuru mitru riteņu cilindru — negaidiet "paskatīsimies".
- Viegls apavu slīpēšana, lai noņemtu glazūru. Noņemiet rūsu no bremžu suports pamatnes spilventiņiem un uzklājiet nelielu daudzumu Top temperatūras bremžu smērvielas vietās, kur atrodas apavu aizmugures.
- Atbrīvojiet zvaigžņu regulētājus. Ja nepieciešams, uzsildiet un izmantojiet penetrējošu eļļu; aizsargājiet vītņus ar anti-seize.
- Uzstādiet un regulējiet, līdz ritenis viegli pieskaras klučiem, pēc tam nedaudz atlaidiet līdz vieglai, vienmērīgai berzei abās pusēs.
- Pārbaudiet vēlreiz pēc īsa brauciena, jo kluči nostiprinās.
Krievu darbnīcas padoms: Aizmugurējā bremžu kluču nepareiza regulēšana biežāk izraisa garu pedāli nekā gaiss. Vispirms regulējiet, pēc tam bleedējiet.
Priekšējie diski: pārbaudes, kas ietaupa nedēļas nogales
- Izņemiet slīdēšanas tapu; notīriet un ieeļļojiet ar atbilstošu bremžu suportu smēri. Sasprēgājuši slīdētāji ir galvenais vilkšanas iemesls.
- Pārliecinieties, ka virzuļi gludi atgriežas ar skavu. Netīrumi zem putekļu gumijas = laiks atjaunošanai.
- Pārbaudiet kluču ausis/atbalsta plāksnes rūsas dēļ, kas var iesprūst klučus kronšteinī. Notīriet kronšteina vietas ar stiepļu suku; uzklājiet plānu bremžu smēres kārtu.
- Izmantojiet 6-punktu bleedera atslēgu; turiet divus rezerves bleedera uzrullējumā.
- Nesitiet riteņu uzgriežņus ar triecienatslēgu—nevienmērīgs griezes moments var atstāt bremžu kluču materiālu un radīt "deformētu rotoru" iespaidu.
Bleedēšanas secība, šķidruma un šļūtenes realitāte
Sāciet ar riteni, kas vistālāk no galvenā cilindra, un virzieties tuvāk (lielākajā daļā LHD: RR → LR → RF → LF). Ja jūsu sistēma ir diagonāli sadalīta, sekojiet šai kārtībai.
- Caurspīdīga pudele ar iegremdētu šļūteni, lai redzētu burbuļus.
- Uzturiet rezervuāru pilnu; pēdējā pāreja ar lēniem sitieniem, lai izvairītos no putošanās.
- Pabeidziet ar nakts stingra pedāļa testu; jebkura kritums nozīmē gaisu vai noplūdi.
- Šķidruma saderība: DOT 3, DOT 4 un DOT 5.1 (glikols) var sajaukt. Nejauciet DOT 5 (silikons). Ja DOT 5 kādreiz tika izmantots, plānojiet pilnu izjaukšanu/atjaunošanu.
- Mitrumu & vārīšanās: veca šķidruma vārīšanās. Ja pedāļa garums palielinās nobraucienos lejup, bet atjaunojas, kad atdziest, jūs esat uzvārījis šķidrumu—tagad izskalojiet.
- Šļūtenes: veca gumija uzbriest iekšēji un darbojas kā vienvirziena vārsts. Ja ritenis bremzē vai atbrīvojas lēni, aizdomājieties par šļūteni. Aizvietojiet elastīgās līnijas komplektā.
- Top‑bleed: veiciet īsu braucienu, pēc tam bleed siltu—mikroburbuli pārvietojas vieglāk.
- ABS Patriots: dažas gaisa kabatas dzīvo modulatorā; var būt nepieciešams skeneris "ABS bleed".
Krievu darbnīcas padoms: Naktī piesieniet pedāli nospiestu ar zip saiti, pēc tam no rīta veiciet maigu galīgo gaisa izspiešanu. Tas palīdz mikro burbuļiem pārvietoties.
Papildu pārbaudes, ko lielākā daļa izlaiž
- Galvenā stieņa brīvkustība: Pārāk gara un kompensācijas atvere paliek aizvērta; bremzes bremzē Top. Ātra pārbaude: pēc īsa brauciena ar bremzējošām bremzēm atveriet priekšējā bleideri — ja spiediens izplūst un riteņi brīvi griežas, stienis ir nepareizi noregulēts.
- Riteņu gultņu spēle → uzliku atgrūšana: Vaļīgi priekšējie gultņi stūrēs/raujos ceļos atgrūž uzlikas, dodot garu pirmo pedāļa gājienu un labu otro. Regulējiet gultņus pirms gaisa izspiešanas.
- Bleidera atrašanās vietas pārbaude: Bremžu suportam/riteņu cilindram nepareizā pusē bleideris atrodas apakšā. Gaisu nekad neizspiedīsi. Bleideriem jābūt augšpusē.
- Aizmugurējā tilta eļļa pret bremžu šķidrumu: Mitrs drums var būt bremžu šķidrums (slidens, iztvaiko) vai tilta eļļa (stipra smarža, saglabājas). Tilta eļļa = noplūde no rumbas blīvslēga; kurpju tīrīšana to neizlabos.
- Rotora/trumuļa ierobežojumi: Neapstrādājiet pāri specifikācijai. Plāni rotori vieglāk deformējas; pārmērīgi lieli trumuļi var prasīt kurpju izliekšanu, lai atbilstu, pretējā gadījumā nekad nebūs stingra pedāļa sajūta.
Bezceļš, ūdens un krava
- Pēc upes šķērsošanas viegli bremzējiet, lai nožāvētu bremzes. Trumuļi var saturēt ūdeni un pirmajā bremzēšanā stingri saķerties.
- Dziļi dubļi bojā blīvslēgus — plānojiet pēc brauciena pārbaudi putekļu gumijām, riteņu cilindriem un slīdņiem.
- Garas nobraukšanas zemā pārnesumā: paļaujieties uz dzinēja bremzēšanu; neuzturiet pedāli nospiestu. Ja jūt smaržu pēc sveķiem, apstājieties un atdzesējiet, pārnesums ieslēgts un riteņi aizbremzēti.
- Pilns Bukhanka krava vairāk noslogo aizmugurējos bremžu trumuļus. Ja uzstādīts, pārliecinieties, ka slodzes jutīgā proporcionālā vārsta sviras mehānisms brīvi kustas un ir noregulēts uz rūpnīcas braukšanas augstumu.
Krievu darbnīcas padoms: Ja jāmazgā dubļi ar spiedienu, nevirziet strūklu tieši uz putekļu gumijām un bremžu suportu blīvslēgiem — jūs iepludināsiet ūdeni aiz tiem.
Uzticamības uzlabojumi, kas ir tā vērti
- Kvalitatīvi šļūteni: svaigs gumijas vai pinuma veida šļūtenes samazina izplešanos un uzlabo sajūtu.
- Uzlikas/kurpes: izvēlieties uzticamu berzi. Lētas uzlikas ātri glazējas un zaudē efektivitāti Top; smagiem furgoniem vislabāk der pienācīgas pusmetāliskas vai zema metāla uzlikas.
- Siltuma pārvaldība: neskartas šļakatu aizsargskārtnes novērš netīrumu iekļūšanu blīvslēgos un trumuļos.
- Aparatūras komplekti: Jaunums atsperes/nostiprinājumi aizmugurējiem bremžu trumuļiem novērš čīkstēšanu un nevienmērīgu nodilumu.
- Cietās līnijas: CuNiFer (vara‑niķeļa) līnijas viegli uzbriest, iztur sāli un neaizķeras kā tērauds.
- Reāla šķidruma: DOT 4 tikai no noslēgtas pudeles. Atvērtas pudeles izmetiet pēc mēneša.
Trokšņi, bremžu izbalēšana un stabilitāte
- Glazūra = nav saķeres: Ja bremzes čīkst vai šķiet koka, viegli noņemiet glazūru no klučiem/lokiem un rotoriem/bungām.
-
Iebraukšanas procedūra:
- 10 maigas bremzēšanas no ~60 līdz 20 km/h, pēc tam 5 minūtes atdzesējiet,
- pēc tam 4–5 stingrākas bremzēšanas. Nesēdiet uz pedāļa, kamēr stāvat; nedaudz ripinieties, lai izvairītos no Top vietu nospiedumiem.
Vakuuma pastiprinātāja pārbaudes
- Ar izslēgtu dzinēju pumpējiet pedāli līdz cietai pozīcijai. Ieslēdziet dzinēju: pedālim jāmazliet noslīd; ja nē, aizdomājieties par pastiprinātāju vai vienvirziena vārstu.
- Pārbaudiet spēcīgu vakuuma padevi un neskartu šļūteni; plaisātas šļūtenes imitē bojātu pastiprinātāju.
Ziemas specifika
- Ekstremālos aukstumos izmantojiet režģa pārvalkus temperatūras stabilizēšanai; gan mehāniskie, gan elektriskie ventilatori gūst labumu.
- Rokas bremzes troses sasalst — ieziemojiet apvalka galus un novirziet tos prom no miglas.
Krievu ceļa remonti (drošības kritiski, tikai lai aizbrauktu mājās)
- Izolēt noplūdi: Izmantojiet pareizu līnijas skavu uz elastīgas šļūtenes vai ieskrūvējiet rezerves flēra aizbāzni noplūdes cietās līnijas portā pie sadales bloka. Bremzēšana būs vājināta — brauciet lēnām.
- Neizdevies pastiprinātājs: Izvelciet un aizveriet vakuuma šļūteni. Pedālis kļūst ciets, bet stabils; varat aizbraukt līdz servisam.
- Pagaidu flērs: Nēsājiet mini flēru instrumentu, M10x1 uzgriežņus un savienojumus. Īsa iepriekš izveidota “remonta līnija” var apiet rūsas posmu.
- Pieķēries regulētājs: Top + eļļa + pacietība. Zvaigznes piespiešana caur bremžu loksnes tīklu to bojā.
- Noskrūvēti bungu skrūves: Izmantojiet divas M8 pacelšanas caurumu vietas, lai atspiestu bungu — nemēģiniet sist gultņus ar āmuru.
- Noskrūvēts bremžu suports: Nēsājiet rezerves bremžu suportu ar pareizo vītni. Piestipriniet vienu pie domkrata roktura ar lenti.
Rīki, kas ietaupa stundas
- Bremžu karotes un atsperu knaibles bungu bremzēm
- 8/10/11 mm izvēršanas uzgriežņu atslēgas
- Rokas vakuuma/spiediena gaisa izplūdes ierīce
- Mērīšanas indikators rumbas/bungu/rotora izslīdēšanai
- Mini cauruļu griezējs + kompakts izvēršanas komplekts
- Bremžu suporta tapu komplekts + augstas Top temperatūras bremžu suporta smēre
Daļas, ko ņemt līdzi ekspedīcijās
- Viens priekšējais elastīgais šļūtenis un aizmugurējā tilta šļūtene
- Viens īss iepriekš izvērsts ciets cauruļvads ar M10x1 savienojumiem un dažām savienojuma vietām
- Divi gaisa izplūdes skrūves + vara blīves
- Mazs DOT 4 pudele zip maisiņā
- Aizmugurējā riteņa cilindra atjaunošanas komplekts vai rezerves cilindrs
- Viens bremžu suporta slīdņa tapu komplekts
- Rokas vakuuma sūknis vai kompakts viena cilvēka gaisa izplūdes ierīce
Krievu darbnīcas padoms: Marķējiet rezerves daļas caurspīdīgos maisiņos. Lietū, grāvī, jūs nepareizi uzminēsiet vītņu izmērus.
Galīgā ceļa pārbaudes rutīna pēc jebkādu bremžu darbu veikšanas
- Zema ātruma taisnas līnijas apstāšanās — bez vilkšanas, bez klauvēšanas.
- Vidējas apstāšanās, lai pielāgotu bremžu klučus/šosus, pēc tam atdzesēšanās brauciens.
- Viena stingra apstāšanās no šosejas ātruma — jābūt taisnai un pārliecinātai, bez stūres trīcēšanas.
- Pārbaudiet riteņu temperatūru ar roku (uzmanīgi). Viens Top stūris = bremžu berzes problēma.
- Nākamajā rītā stingri nospiediet pedāli un turiet 30 sekundes. Jebkura lēna nosēšanās nozīmē gaisa vai galvenā cilindra problēmu.