Brzdy na UAZ pracují tvrdě. Těžké nápravy, vysoké pneumatiky, bláto, voda a dlouhé sjezdy trestají slabé články. Čistý, seřízený a dobře odvzdušněný systém promění bloudící dodávku v jistý nástroj. Ignorujte to a dostanete tah, únavu a paniku z dlouhého sešlapu pedálu na horských silnicích.
S čím pracujete
Typické uspořádání UAZ používá vakuový posilovač, jednoválcový nebo tandemový hlavní válec, přední kotouče s zadními bubny u novějších modelů Hunter a Patriot a bubny všude u mnoha Bukhanka Classic. Očekávejte tvrdé ocelové potrubí pod rámem a tři flexibilní hadice, které stárnou. Zadní brzdy mají manuální seřizovače. Některé vozy mají na zadní nápravě ventil s regulací zatížení.
Ruský tip z dílny: Před honbou za záhadami ověřte základy. Čerstvá kapalina DOT 4, zdravá hadice vakuového posilovače, utažená ložiska kol, volné posuvníky, správné seřízení zadního obložení, nepoškozené kryty a štíty. Většina „záhadných“ problémů zmizí, jakmile jsou tyto věci v pořádku.
Údržbový rytmus, který funguje
- Každý měsíc nebo po hluboké blátě/vodě: rychlá vizuální kontrola, tloušťka obložení, mokré zadní části na bubnech (úniky z brzdového válce), roztržené prachovky, poškození kamenem na potrubích a hadicích.
- Každých 10 000 km: vyčistěte a namažte posuvníky brzdového třmenu, odleskněte obložení, zkontrolujte vyosení kotouče a stav bubnu, prohlédněte a seřiďte zadní obložení, zkontrolujte ruční brzdu na korozi a zamrznutí.
- Každých 12 měsíců nebo 20 000 km: kompletní výměna kapaliny DOT 4 (vyhněte se DOT 5 silikonové). Vyměňte jakoukoli hadici starší 8–10 let.
- Před expedicemi: vyměňte pochybná hadice, mějte náhradní díly, zkontrolujte dotažení všech spojů a odvzdušněte, dokud kapalina nebude dokonale čistá.
Průvodce příznaky, kterému můžete věřit
- Měkký nebo klesající pedál při zastavení: vnitřní únik v hlavním válci nebo vzduch zachycený na vysokém místě. Pomalu klesající pedál při stálém tlaku ukazuje na těsnění hlavního válce.
- Houževnatý pedál, který se zlepšuje pumpováním: vzduch v systému, nateklé hadice nebo zadní obložení výrazně mimo seřízení.
- Táhne na jednu stranu: zaseknutý přední brzdový třmen, zablokované posuvníky, kontaminované obložení nebo prasklá hadice fungující jako jednosměrný ventil.
- Vibrace při brzdění: zdeformovaný kotouč, neobvodový buben, nerovnoměrné přenášení materiálu na obložení nebo uvolněná ložiska kol.
- Tuhý pedál s nedostatečným brzděním: problém s vakuovým posilovačem, únik vakua nebo ucpaný zpětný ventil. Při běžícím motoru syčení při stlačení pedálu = únik.
- Přehřívání/pokles výkonu při sjezdech: brzdový třmen táhne, obložení příliš těsné, lesklé tření nebo kontaminovaná/vařící kapalina.
Ruský tip z dílny: Pokud odvzdušnění nikdy nezbaví pedál houževnatého pocitu, povolte potrubí na nejvyšším spoji nebo na regulačním ventilu a odvzdušněte tam. Vzduchové kapsy se drží na nejvyšších místech.
Zadní bubnové brzdy: nastavení, které skutečně funguje
- Sejměte bubny; vyčistěte brzdovým čističem; zkontrolujte drážky a tepelné praskliny.
- Okamžitě vyměňte jakýkoli vlhký brzdový válec – nečekejte a nezkoušejte.
- Lehce obrušte obložení, aby se odstranil lesk. Odrezte podložky zadní desky a přidejte malé množství vysokoteplotního brzdového maziva tam, kde se opírají zadní části obložení.
- Uvolněte hvězdicové nastavovače. Pokud je třeba, zahřejte a použijte penetrační olej; závity ošetřete proti zasekávání.
- Namontujte a seřiďte, dokud se kolo lehce nedotýká čelistí, pak povolte na lehký, rovnoměrný odpor na obou stranách.
- Zkontrolujte znovu po krátké jízdě, jak se čelisti usadí.
Ruský tip z dílny: Nesprávné seřízení zadních čelistí způsobuje dlouhý pedál častěji než vzduch. Nejprve seřiďte, pak odvzdušněte.
Přední kotouče: kontroly, které ušetří víkendy
- Vyjměte posuvné čepy; očistěte a namažte správnou brzdovou vazelínou. Zaseklé posuvy jsou hlavní příčinou tahu.
- Ověřte, že pístky se hladce zasouvají zpět pomocí svorky. Špína pod prachovkou = čas na renovaci.
- Zkontrolujte uši destiček/plechy proti korozi, která může zablokovat destičky v držáku. Očistěte drátěným kartáčem plochy držáku; naneste tenkou vrstvu brzdové vazelíny.
- Používejte 6‑hraný klíč na odvzdušňovací šrouby; mějte v sadě dva náhradní.
- Nepoužívejte rázový utahovák na matice kol—nerovnoměrný moment může otisknout materiál destiček a napodobit „deformované kotouče.“
Pořadí odvzdušnění, realita kapaliny a hadic
Začněte u kola nejdále od hlavního válce a postupujte blíže (u většiny LHD: RR → LR → RF → LF). Pokud je systém diagonálně dělený, postupujte podle toho.
- Průhledná láhev s ponořenou hadicí, abyste viděli bubliny.
- Udržujte nádržku doplněnou; poslední průchod pomalými zdvihy, aby se zabránilo pěnění.
- Dokončete nočním testem pevného pedálu; jakýkoli pokles znamená vzduch nebo únik.
- Kompatibilita kapaliny: DOT 3, DOT 4 a DOT 5.1 (glykol) lze míchat. Nemíchejte DOT 5 (silikon). Pokud byl někdy použit DOT 5, plánujte kompletní rozebrání a renovaci.
- Vlhkost & var: stará kapalina vře. Pokud se při sjezdu prodlužuje zdvih pedálu, ale po vychladnutí se vrátí, kapalina se přehřála—teď ji vypláchněte.
- Hadice: stará guma uvnitř bobtná a funguje jako jednosměrný ventil. Pokud kolo táhne nebo se pomalu uvolňuje, podezřelá je hadice. Vyměňte flexi hadice jako sadu.
- HIT‑bleed: proveďte krátkou jízdu, pak odvzdušněte za tepla—mikrobubliny se pohybují snadněji.
- ABS Patriots: v modulatoru jsou některé vzduchové kapsy; může být potřeba scan‑tool „ABS bleed“.
Ruský tip z dílny: Připevněte pedál na noc zipem, ráno pak proveďte jemné konečné odvzdušnění. Pomáhá to migraci mikrobublin.
Pokročilé kontroly, které většina lidí vynechává
- Volný chod hlavního táhla: Příliš dlouhé a kompenzační otvor zůstává zavřený; brzdy táhnou při HIT. Rychlý test: po krátké jízdě s táhnoucími brzdami povolte přední odvzdušňovač—pokud tlak vystřelí a kola se uvolní, táhlo je špatně nastavené.
- Hra v ložisku kola → odskok obložení: Volná přední ložiska tlačí obložení pryč v zatáčkách/na nerovnostech, což dává dlouhý první pedál a pak dobrý druhý. Nastavte ložiska před honbou za vzduchem.
- Kontrola umístění odvzdušňovače: Brzdový třmen/brzdový váleček na špatné straně dává odvzdušňovač dolů. Vzduch nikdy nevypustíte. Odvzdušňovače musí být nahoře.
- Olej v zadní nápravě vs brzdová kapalina: Mokrý buben může být brzdová kapalina (kluzká, odpařuje se) nebo olej z nápravy (silný zápach, přetrvává). Olej z nápravy = netěsnící těsnění náboje; čištění obložení nepomůže.
- Meze rotoru/bubnu: Neobrušujte za hranici. Tenké rotory se snadněji deformují; nadměrné bubny mohou vyžadovat přizpůsobení obložení, jinak nikdy nedosáhnete pevného pedálu.
Terén, voda a zatížení
- Po brodech lehce brzděte, aby se brzdy vysušily. Bubny mohou zadržovat vodu a při prvním zastavení silně chytat.
- Hluboké bláto ničí těsnění—plánujte kontrolu prachových manžet, brzdových válečků a posuvů po jízdě.
- Dlouhé sjezdy v nízkém převodu: spoléhejte na brzdění motorem; nešlapejte na pedál. Pokud cítíte pryskyřici, zastavte a ochlaďte s převodovkou zařazenou a koly zajištěnými.
- Naložená Bukhanka více zatěžuje zadní bubny. Pokud je namontován, zajistěte, aby táhlo ventilu s regulací zatížení volně pohybovalo a bylo nastaveno na tovární světlou výšku.
Ruský tip z dílny: Pokud musíte tlakem smývat bláto, nestříkejte přímo do prachových manžet a těsnění brzdového třmenu—voda by se dostala za ně.
Spolehlivostní vylepšení, která stojí za to
- Kvalitní hadice: čerstvá pryž nebo opletené vedení snižují roztažnost a zlepšují cit.
- Obložení/čelisti: vyberte renomované třecí materiály. Levné obložení se rychle leskne a při HIT bledne; u těžkých dodávek funguje nejlépe slušné polo‑kovové nebo nízko‑kovové obložení.
- Řízení tepla: neporušené stříkací štíty udržují nečistoty mimo těsnění a bubny.
- Montážní sady: Novinka pružiny/upevnění pro zadní bubny zastaví klepání a nerovnoměrné opotřebení.
- Tvrdé vedení: CuNiFer (měď‑nikl) trubky se snadno rozšiřují, odolávají soli a nezasekávají se jako ocel.
- Skutečná kapalina: DOT 4 pouze z uzavřené lahve. Otevřené lahve po měsíci vyhoďte.
Hluk, úbytek účinku a stabilita
- Lesk = žádné kousnutí: Pokud brzdy pískají nebo jsou dřevěné, lehce odleskněte destičky/obložení a kotouče/bubny.
-
Postup zaběhnutí:
- 10 jemných zastavení z ~60 → 20 km/h, pak 5 minut chladnutí,
- následuje 4–5 pevnějších zastavení. Nepřidržujte pedál při stání; mírně se rozjeďte, abyste zabránili vzniku horkých míst.
Kontroly vakuového posilovače
- S vypnutým motorem pumpujte pedálem, dokud není tvrdý. Nastartujte motor: pedál by měl mírně klesnout – pokud ne, podezřívejte posilovač nebo jednocestný ventil.
- Ověřte silný přísun vakua a nepoškozenou hadici; prasklé hadice napodobují selhání posilovače.
Zimní specifika
- Používejte kryty chladiče v extrémním chladu pro stabilizaci teplot; výhody mají jak mechanické, tak elektrické ventilátory.
- Ruční brzdy zamrzají – před zimou promažte konce návleků a vést je mimo postřik.
Ruské nouzové opravy na silnici (kritické pro bezpečnost, pouze dojet domů)
- Izolujte únik: Použijte správnou svorku na hadici nebo zašroubujte náhradní rozšiřovací zátku do netěsného portu tvrdé trubky na spojovací skříni. Brzdění bude omezené – jeďte pomalu.
- Selhání posilovače: Odpojte a uzavřete vakuovou hadici. Pedál je tvrdý, ale konzistentní; můžete dojet do servisu.
- Dočasné rozšíření: Mějte s sebou mini nástroj na rozšiřování, matice M10x1 a spojky. Krátká předrozšířená "náhradní trubka" může obejít zrezivělou část.
- Zaseknutý nastavovač: Zahřátí + olej + trpělivost. Nucení hvězdy skrz pavučinu obložení ji poškodí.
- Poškozené šrouby bubnu: Použijte dva M8 zvedací otvory k odtlačení bubnu – nebušte na ložiska.
- Poškozený odvzdušňovač: Mějte s sebou náhradní odvzdušňovací šroub se správným závitem. Jeden připevněte páskou na páku zvedáku.
Nástroje, které ušetří hodiny práce
- Kleště na brzdové lžíce a pružiny pro bubny
- Klíče na matice s rozšířením 8/10/11 mm
- Ruční vakuový/tlakový odvzdušňovač
- Ukazatel s číselníkem pro měření vůle náboje/bubnu/rotoru
- Mini řezačka trubek + kompaktní sada na rozšíření konců
- Sada čepů brzdového třmenu + vysokoteplotní mazivo na brzdový třmen
Díly k přepravě na expedicích
- Jedna přední flexibilní hadice a hadice zadní nápravy
- Jedna krátká předrozšířená tvrdá trubka s M10x1 přípojkami a několik spojek
- Dva odvzdušňovací šrouby + měděné podložky
- Malá láhev DOT 4 v zip sáčku
- Sada na repas zadního brzdového válce nebo náhradní válec
- Sada brzdového třmenu s kluzným čepem
- Ruční vakuová pumpa nebo kompaktní jednostranný odvzdušňovač
Ruský tip z dílny: Označte náhradní díly v průhledných sáčcích. Na dešti, v příkopu, správné odhadnutí velikosti závitů je nemožné.
Závěrečná zkušební jízda po jakékoliv práci na brzdách
- Nízkorychlostní zastavení v přímém směru – bez tahu, bez lupnutí.
- Středně tvrdé zastavení k usazení brzdových destiček/čelistí, pak ochlazovací jízda.
- Jeden tvrdý brzdný zásah z rychlosti na dálnici – měl by být přímý a jistý, bez chvění řízení.
- Znovu zkontrolujte teplotu kol rukou (opatrně). Jeden HIT roh = problém s tažením.
- Další ráno, pevné držení pedálu po dobu 30 sekund. Jakékoliv pomalé klesání znamená problém s vzduchem nebo s hlavním válcem.