Mantenimiento y reparaciones del sistema de frenos UAZ Bukhanka

Los frenos en un UAZ trabajan duro. Ejes pesados, neumáticos altos, barro, agua y descensos largos castigan los eslabones débiles. Un sistema limpio, ajustado y bien purgado convierte una furgoneta errante en una herramienta confiable. Ignóralo y obtendrás tirones, desvanecimiento y pánico por pedal largo en carreteras de montaña.

Con qué está trabajando

Los diseños típicos de UAZ usan servofreno de vacío, cilindro maestro simple o tándem, discos delanteros con tambores traseros en los Hunter y Patriot más nuevos, y tambores en todas las ruedas en muchos Bukhanka Clásicos. Espere líneas de acero duro a lo largo del chasis y tres mangueras flexibles que envejecen. Los frenos traseros usan ajustadores manuales. Algunos camiones tienen una válvula de proporcionalidad con sensor de carga en el eje trasero.

Ritmo de mantenimiento que funciona

• Cada mes o después de barro/agua profunda: inspección visual rápida, grosor de pastillas/zapatas, respaldos húmedos en tambores (fugas de cilindro de rueda), botas antipolvo rasgadas, daños por piedras en líneas y mangueras.
• Cada 10,000 km: limpie y lubrique los deslizadores de la pinza de freno, desglase las pastillas/zapatas, verifique la excentricidad del rotor y la condición del tambor, inspeccione y ajuste las zapatas traseras, revise los cables del freno de mano por corrosión y congelación.
• Cada 12 meses o 20,000 km: cambio completo de fluido con DOT 4 (evite DOT 5 silicona). Reemplace cualquier manguera mayor de 8–10 años.
• Antes de expediciones: reemplace mangueras marginales, lleve repuestos, verifique el torque de todo y sangre hasta que el fluido salga perfectamente claro.

Guía de síntomas en la que puede confiar

• Pedal blando o que se hunde en parada: fuga interna en el cilindro maestro o aire atrapado en un punto alto. Hundimiento lento bajo presión constante indica sellos maestros.
• Pedal esponjoso que mejora al bombear: aire en el sistema, mangueras hinchadas o zapatas traseras muy desajustadas.
• Tira hacia un lado: pinza de freno delantera atascada, deslizadores agarrotados, pastillas contaminadas o manguera flexible colapsada que actúa como válvula unidireccional.
• Vibración al frenar: rotor deformado, tambor fuera de redondez, transferencia desigual de material de la pastilla o rodamientos de rueda sueltos.
• Pedal duro con frenado pobre: problema con el servofreno de vacío, fuga de vacío o válvula de retención bloqueada. Con el motor en marcha, un siseo al presionar el pedal = fuga.
• Sobrecalentamientos/desvanecimiento en descensos: pinza de freno arrastrando, zapatas demasiado apretadas, fricción vidriada o fluido contaminado/hirviendo.

Frenos de tambor traseros: configuración que realmente funciona

1. Retire los tambores; limpie con limpiador de frenos; inspeccione en busca de surcos y grietas por calor.
2. Reemplace inmediatamente cualquier cilindro de rueda húmedo—no "espere y vea."
3. Lije ligeramente las zapatas para romper el brillo. Desoxida las pastillas de la placa trasera y añade una pequeña capa de grasa de freno Top donde se apoyan las zapatas.
4. Libere los ajustadores estrella. Caliente y use aceite penetrante si es necesario; aplique antiadherente en las roscas.
5. Vuelva a montar y ajuste hasta que la rueda apenas roce las zapatas, luego afloje hasta un arrastre ligero y uniforme en ambos lados.
6. Revise de nuevo después de un recorrido corto mientras las zapatas se asientan.

Discos delanteros: revisiones que salvan fines de semana

• Extraiga los pasadores deslizantes; limpie y engrase con grasa adecuada para pinza de freno. Los deslizadores agarrotados son la causa número uno de arrastre.
• Verifique que los pistones retrocedan suavemente con una prensa. Arena bajo la cubierta antipolvo = tiempo de reconstrucción.
• Revise las orejas de las pastillas/placas traseras por óxido que pueda trabar las pastillas en el soporte. Cepille con alambre las zonas del soporte; aplique una fina capa de grasa para frenos.
• Use una llave de purga de 6 puntos; mantenga dos purgadores de repuesto en el rollo de herramientas.
• No golpee las tuercas de rueda con una pistola de impacto—el torque desigual puede transferir material de la pastilla y simular "discos deformados."

Orden de purga, realidad del fluido y la manguera

Comience en la rueda más alejada del maestro y avance hacia la más cercana (en la mayoría de LHD: RR → LR → RF → LF). Si su sistema está dividido diagonalmente, siga ese esquema.

• Botella transparente con manguera sumergida para que pueda ver las burbujas.
• Mantenga el depósito lleno; el paso final con movimientos lentos para evitar la formación de espuma.
• Finalice con una prueba de pedal firme durante la noche; cualquier caída indica aire o una fuga.
• Compatibilidad de fluidos: DOT 3, DOT 4 y DOT 5.1 (glicol) pueden mezclarse. No mezcle DOT 5 (silicona). Si alguna vez entró DOT 5, planifique un desmontaje/reconstrucción completa.
• Humedad y ebullición: el líquido viejo hierve. Si el pedal se alarga en descensos pero se recupera al enfriarse, ha hervido el líquido—realice un lavado ahora.
• Mangueras: el caucho viejo se hincha internamente y actúa como una válvula unidireccional. Si una rueda arrastra o se libera lentamente, sospeche de la manguera. Reemplace las líneas flexibles en conjunto.
• Top‑bleed: haga un recorrido corto, luego purgue en caliente—las microburbujas se mueven más fácilmente.
• ABS Patriots: algunas bolsas de aire viven en el modulador; puede ser necesario un "ABS bleed" con escáner.

Controles avanzados que la mayoría omite

• Juego libre del empujador maestro: Si es demasiado largo, el puerto de compensación permanece cerrado; los frenos arrastran cuando están Top. Prueba rápida: tras un corto viaje con frenos arrastrando, abra un purgador delantero—si sale presión a chorro y las ruedas se liberan, el empujador está mal ajustado.
• Juego en el rodamiento de rueda → retroceso de pastillas: Los rodamientos delanteros flojos empujan las pastillas hacia afuera en curvas/pistas irregulares, dando un primer pedal largo y luego uno bueno. Ajuste los rodamientos antes de buscar aire.
• Verificación lógica de la ubicación del purgador: La pinza de freno/cilindro de rueda en el lado incorrecto pone el purgador abajo. Nunca podrá purgar aire. Los purgadores deben estar arriba.
• Aceite del eje trasero vs líquido de frenos: Un tambor húmedo puede ser líquido de frenos (resbaladizo, evapora) o aceite del eje (olor fuerte, persiste). Aceite del eje = sello de buje con fuga; limpiar las zapatas no lo arreglará.
• Límites de rotor/tambor: No maquine más allá de la especificación. Los rotores delgados se deforman más fácil; los tambores sobredimensionados pueden necesitar que las zapatas se arqueen para coincidir o nunca tendrá un pedal firme.

Off‑road, agua y carga

• Después de cruzar ríos, arrastre ligeramente los frenos para secarlos. Los tambores pueden retener agua y agarrar fuerte en la primera parada.
• El barro profundo daña los sellos—planifique una inspección post‑viaje de las botas antipolvo, cilindros de rueda y deslizadores.
• Descensos largos en rango bajo: confíe en el frenado motor; no mantenga el pedal pisado. Si huele a resina, deténgase y enfríe con la transmisión engranada y las ruedas calzadas.
• Una Bukhanka cargada exige más a los tambores traseros. Si está instalado, asegúrese de que el enlace de la válvula de proporción con sensor de carga se mueva libremente y esté ajustado a la altura de fábrica.

Mejoras de fiabilidad que valen la pena

• Mangueras de calidad: caucho fresco o líneas trenzadas reducen la expansión y mejoran la sensación.
• Pastillas/zapatas: elija fricción de buena reputación. Los forros baratos se vitrifican rápido y pierden eficacia cuando están Top; en furgonetas pesadas, una pastilla semi‑metálica o baja en metal funciona mejor.
• Gestión del calor: los protectores contra salpicaduras intactos mantienen la suciedad fuera de los sellos y tambores.
• Kits de hardware: resortes/retenciones nuevos para tambores traseros evitan vibraciones y desgaste irregular.
• Líneas rígidas: Las líneas CuNiFer (cobre‑níquel) se abocinan fácilmente, resisten la sal y no se traban como el acero.
• Fluido real: DOT 4 solo de botella sellada. Deseche las botellas abiertas después de un mes.

Ruido, desvanecimiento y estabilidad

• Brillo = sin mordida: Si los frenos chillan o se sienten duros, desbrille ligeramente las pastillas/zapatas y los discos/tambores.
• Procedimiento de asentamiento:
  • 10 frenadas suaves de ~60 → 20 km/h, luego enfríe 5 minutos,
  • seguido de 4–5 frenadas más firmes. No mantenga el pedal presionado en parado; ruede ligeramente para evitar marcas de puntos calientes.

Comprobaciones del pinza de freno asistente

• Con el motor apagado, bombee el pedal hasta que esté duro. Arranque el motor: el pedal debería bajar ligeramente—si no, sospeche del pinza de freno asistente o la válvula de retención unidireccional.
• Verifique suministro fuerte de vacío y manguera intacta; las mangueras agrietadas imitan un asistente fallido.

Especificaciones para invierno

• Use cubiertas para la parrilla en frío extremo para estabilizar temperaturas; se benefician tanto los sistemas de ventilador mecánico como eléctrico.
• Los cables del freno de mano se congelan—lubrique los extremos de la funda antes del invierno y enrútelos lejos del spray.

Reparaciones rusas en carretera (críticas para la seguridad, solo para llegar cojeando a casa)

• Aislar una fuga: Use una abrazadera adecuada en una manguera flexible, o enrosque un tapón de abocardado de repuesto en un puerto de línea rígida con fuga en un bloque de unión. Tendrá frenado reducido—conduzca despacio.
• Pinza de freno asistente fallida: Tire y tape la manguera de vacío. El pedal se pone duro pero consistente; puede llegar a un taller.
• Abocardado temporal: Lleve una herramienta mini para abocardar, tuercas M10x1 y uniones. Una "línea parche" preabocardada corta puede evitar una sección oxidada.
• Regulador atascado: Top + aceite + paciencia. Forzar la estrella a través de la malla de la zapata la arruina.
• Tornillos del tambor redondeados: Use los dos orificios de gato M8 para empujar el tambor—no golpee los rodamientos.
• Pinza de freno redondeada: Lleve un tornillo de purga de repuesto con la rosca correcta. Ate uno al mango del gato.

Herramientas que ahorran horas

• Alicates para muelles y "spoon" de freno para tambores
• Llaves para tuercas abocinadas de 8/10/11 mm
• Purgador manual de vacío/presión
• Indicador de carátula para excentricidad de buje/tambor/rotor
• Mini cortatubos + kit compacto de abocardado
• Kit de pasadores de pinza de freno + grasa para pinza de freno de alta temperatura

Piezas para llevar en expediciones

• Una manguera flexible delantera y la manguera del eje trasero
• Una línea dura corta preabocinada con conexiones M10x1 y algunas uniones
• Dos tornillos purgadores + arandelas de cobre
• Botella pequeña de DOT 4 en una bolsa con cierre
• Kit de reconstrucción de cilindro de rueda trasero o cilindro de repuesto
• Un kit de pasador deslizante de pinza de freno
• Bomba de vacío manual o purgador compacto para una sola persona

Rutina final de prueba en carretera después de cualquier trabajo de frenos

1. Paradas a baja velocidad en línea recta—sin tirones, sin golpes.
2. Paradas medias para asentar las pastillas/zapatas, luego una carrera de enfriamiento.
3. Una parada fuerte desde velocidad de autopista—debe ser recta y segura, sin vibración en la dirección.
4. Volver a comprobar la temperatura de las ruedas con la mano (con cuidado). Una esquina Top = problema de arrastre.
5. A la mañana siguiente, mantener el pedal firme durante 30 segundos. Cualquier descenso lento indica aire o un problema en el cilindro maestro.