Спирачките на UAZ работят усилено. Тежки мостове, високи гуми, кал, вода и дълги спускания наказват слабите звена. Чиста, регулирана и добре обезвъздушена система превръща разсеяния бус в уверен инструмент. Игнорирайте я и ще получите теглене, избледняване и паника с дълъг педал по планинските пътища.
С какво работите
Типичните конфигурации на UAZ използват вакуумен усилвател, единичен или тандемен главен цилиндър, предни дискови спирачки с задни барабани при по-новите Hunter и Patriot, и барабани на всички колела при много класически Bukhanka. Очаквайте твърди стоманени тръби по рамата и три гъвкави маркуча, които се амортизират с времето. Задните спирачки използват ръчни регулатори. Някои камиони имат пропорционален клапан с товарно-сензорен механизъм на задния мост.
Руски съвет от работилницата: Преди да търсите проблеми, проверете основите. Свежа течност DOT 4, здрав вакуумен маркуч на усилвателя, стегнати колесни лагери, свободни плъзгачи, правилна настройка на задните накладки, непокътнати щитове и капаци. Повечето „мистериозни“ проблеми изчезват, когато тези са наред.
Ритъм на поддръжка, който работи
- Веднъж месечно или след дълбока кал/вода: бърза визуална проверка, дебелина на накладките/апаратите, мокри задни части на барабаните (течове от колесния цилиндър), скъсани прахови маншони, повреди от камъни по тръбите и маркучите.
- Всяки 10 000 км: почистете и смажете плъзгачите на спирачния апарат, отстранете глазурата от накладките/апаратите, проверете изкривяването на ротора и състоянието на барабана, инспектирайте и регулирайте задните накладки, проверете ръчната спирачка за корозия и замръзване.
- Всяка 12 месеца или 20 000 км: пълно изплакване с течност DOT 4 (избягвайте DOT 5 силикон). Сменяйте всеки маркуч, по-стар от 8–10 години.
- Преди експедиции: сменете маргиналните маркучи, носете резервни части, проверете въртящия момент на всички болтове и обезвъздушавайте, докато течността не стане напълно чиста.
Надежден наръчник за симптоми
- Мек или потъващ педал на място: вътрешна теч в главния цилиндър или въздух, уловен на висока точка. Бавно потъване при постоянен натиск сочи към уплътненията на главния цилиндър.
- Спонжест педал, който се подобрява при помпане: въздух в системата, подути маркучи или задни накладки, силно излезли от настройка.
- Издърпва на една страна: заяждащ преден спирачен апарат, заклещени плъзгачи, замърсени накладки или спукана гъвкава тръба, действаща като еднопосочен клапан.
- Вибрации при спиране: изкривен ротор, неокръглен барабан, неравномерно пренасяне на накладъчния материал или разхлабени колесни лагери.
- Твърд педал с лошо спиране: проблем с вакуумния усилвател, вакуумна теч, или запушен обратен клапан. С работещ двигател, шушукащ звук при натискане на педала = теч.
- Прегряване/загуба на ефективност при спускане: заяждащ спирачен апарат, прекалено стегнати накладки, глазирано триене или замърсена/кипяща течност.
Руски съвет от работилницата: Ако обезвъздушаването никога не премахва спонжестото усещане, разхлабете линията на най-високата връзка или пропорционалния клапан и обезвъздушете там. Въздушните джобове обичат високите точки.
Задни барабанни спирачки: настройка, която наистина работи
- Свалете барабаните; почистете с почистващ препарат за спирачки; инспектирайте за жлебове и термични пукнатини.
- Незабавно сменете всеки влажен колесен цилиндър — не "чакайте и вижте."
- Леко шлайфайте накладките, за да премахнете глазурата. Отръжете ръждата от задните плочи и нанесете малко количество високотемпературна спирачна грес там, където задната част на накладките се плъзга.
- Освободете звездовидните регулатори. Загрейте и използвайте проникащо масло при нужда; нанесете антизадържаща смазка на резбите.
- Монтирайте и настройте, докато колелото леко докосва накладките, след това отстъпете до лек, равномерен луфт от двете страни.
- Проверете отново след кратко шофиране, докато накладките се настанят.
Russian shop tip: Неправилната настройка на задните накладки причинява дълъг педал по-често от въздух. Настройте първо, после изпомпвайте.
Предни дискове: проверки, които спасяват уикендите
- Извадете плъзгащите щифтове; почистете и смажете с подходяща спирачна грес. Заклещените плъзгачи са основната причина за дърпане.
- Проверете дали буталата се прибират плавно с щипка. Пясък под гумения маншон = време за ремонт.
- Проверете ушите на накладките/задните плочи за ръжда, която ги заклещва в скобата. Почистете скобата с телена четка; нанесете тънък слой спирачна грес.
- Използвайте 6-стенен ключ за спирачен апарат; дръжте два резервни спирачни апарата в инструменти.
- Не удряйте гайките на колелото с ударен ключ—неравномерният въртящ момент може да отпечата материала на накладките и да имитира "деформирани дискове."
Ред на изпомпване, реалност на течността и маркуча
Започнете от колелото най-далеч от главния цилиндър и се придвижвайте по-близо (при повечето LHD: ЗЗ → ЗП → ПП → ПЗ). Ако системата ви е диагонално разделена, следвайте тази схема.
- Прозрачна бутилка с потопен маркуч, за да виждате мехурчетата.
- Поддържайте резервоара пълен; последен проход с бавни движения за избягване на пяна.
- Завършете с нощен тест за твърд педал; всяко спадане означава въздух или теч.
- Fluid compatibility: DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 (гликол) могат да се смесват. Не смесвайте DOT 5 (силикон). Ако някога е влязъл DOT 5, планирайте пълно разглобяване/ремонт.
- Moisture & boil: старото масло кипи. Ако педалът се удължава при спускания, но се възстановява при охлаждане, вие сте скипели маслото—сега го изплакнете.
- Hoses: старият гумен маркуч се подува отвътре и действа като еднопосочен клапан. Ако колелото се влачи или се освобождава бавно, подозирайте маркуча. Заменяйте гъвкавите линии като комплект.
- Hot‑bleed: направете кратко шофиране, след това изпомпвайте топло—микро мехурчетата се движат по‑лесно.
- ABS Patriots: някои въздушни мехурчета живеят в модула; може да се изисква скенер "ABS bleed".
Руски съвет от работилница: Закрепете педала с кабелна връзка за през нощта, след което направете леко окончателно обезвъздушаване сутринта. Това помага на микробалончетата да се изместят.
Разширени проверки, които повечето пропускат
- Свободен ход на главния бутон: Ако е твърде дълъг, компенсационният отвор остава затворен; спирачките се плъзгат при нагряване. Бърз тест: след кратко каране със спирачки, които плъзгат, разхлабете въздушния винт отпред — ако налягането изхвърчи и колелата се освободят, бутонът е неправилно настроен.
- Свободен ход на лагерите на колелата → отместване на накладките: Свободните предни лагери избутват накладките при завои/неравности, давайки дълъг първи педал и след това добър втори. Настройте лагерите преди да гоните въздух.
- Проверка на местоположението на въздушния винт: Спирачен апарат/колесен цилиндър от грешната страна поставя въздушния винт в долната част. Никога няма да изкарате въздуха. Въздушните винтове трябва да са отгоре.
- Масло в задния мост срещу спирачна течност: Мокър барабан може да е от спирачна течност (хлъзгава, изпарява се) или масло от моста (силна миризма, оставащо). Маслото от моста = течащо уплътнение на главината; почистването на накладките няма да го оправи.
- Граници на ротори/барабани: Не обработвайте отвъд спецификацията. Тънките ротори се деформират по-лесно; барабаните с увеличен размер може да изискват накладки с изкривена форма, за да паснат, иначе никога няма да получите твърд педал.
Извън пътя, вода и товар
- След пресичане на реки, леко дръпнете спирачките, за да ги изсушите. Барабаните могат да задържат вода и да хванат силно при първото спиране.
- Дълбоката кал изяжда уплътненията — планирайте проверка след пътуване на прашниците, колесните цилиндри и плъзгачите.
- Дълги спускания на ниска предавка: разчитайте на двигателното спиране; не карайте с натиснат педал. Ако усетите миризма на смола, спрете и охладете с включена предавка и блокирани колела.
- Натоварена Буханка натоварва повече задните барабани. Ако е монтиран, уверете се, че връзката на клапана за пропорционално натоварване се движи свободно и е настроена на фабричната височина на окачването.
Руски съвет от работилница: Ако трябва да измивате кал с водоструйка, не насочвайте струята директно към прашниците и уплътненията на спирачния апарат — ще вкарате вода зад тях.
Надстройки за надеждност, които си заслужават
- Качествени маркучи: свежа гума или оплетени тръби намаляват разширението и подобряват усещането.
- Накладки/панти: избирайте реномирано триене. Евтините накладки бързо се гланцират и губят ефективност при нагряване; при тежки ванове най-добре работят прилични полуметални или нискометални накладки.
- Управление на топлината: непокътнати предпазни щитове предпазват уплътненията от прах и барабаните от замърсяване.
- Комплекти хардуер: нови пружини/фиксатори за задните барабани спират тропането и неравномерното износване.
- Твърди тръби: CuNiFer (медно‑никелови) тръби се разширяват лесно, устояват на сол и не се заяждат като стоманените.
- Истинска течност: DOT 4 само от запечатана бутилка. Изхвърляйте отворени бутилки след месец.
Шум, спад и стабилност
- Гланц = липса на сцепление: Ако спирачките скърцат или се усещат дървени, леко премахнете гланца от накладките/апаратите и дисковете/барабаните.
-
Процедура за напасване:
- 10 нежни спирания от ~60 → 20 км/ч, след това 5 минути охлаждане,
- следвани от 4–5 по-твърди спирания. Не стойте с натиснат педал на място; леко се движете, за да избегнете отпечатъци от горещи точки.
Проверки на вакуумния усилвател
- С изключен двигател, помпайте педала докато стане твърд. Стартирайте двигателя: педалът трябва леко да спадне – ако не, подозирайте усилвателя или еднопосочния клапан.
- Проверете силата на вакуумното захранване и целостта на маркуча; напуканите маркучи имитират повреден усилвател.
Зимни особености
- Използвайте капаци за решетката при екстремен студ за стабилизиране на температурите; както механичните, така и електрическите вентилатори се възползват.
- Ръчните спирачни кабели замръзват – смазвайте краищата на обвивката преди зимата и ги насочвайте далеч от пръски.
Руски пътни ремонти (критични за безопасността, само за бавно придвижване до сервиз)
- Изолиране на теч: Използвайте подходяща скоба за маркуч на гъвкав маркуч или завийте резервен флейр щепсел в порт за теч на твърда линия на разклонителен блок. Спирането ще е намалено – карайте бавно.
- Повреден усилвател: Издърпайте и затворете вакуумния маркуч. Педалът става твърд, но постоянен; можете да стигнете до сервиз.
- Временен флейр: Носете мини инструмент за флейр, гайки M10x1 и съединители. Къса предварително флейрвана "patch line" може да заобиколи ръждясал участък.
- Заклещен регулатор: Загряване + масло + търпение. Принуждаването на звездата през мрежата на накладката я поврежда.
- Повредени винтове на барабана: Използвайте двата M8 отвора за крик, за да изтласкате барабана – не удряйте лагерите.
- Повреден спирачен апарат за обезвъздушаване: Носете резервен винт за обезвъздушаване с правилната резба. Прикрепете един към дръжката на крика.
Инструменти, които спестяват часове
- Клещи за спирачни лъжици и пружини за барабани
- Ключове за гайки с разширение 8/10/11 мм
- Ръчен вакуумно/налягане обезвъздушител
- Индикатор с циферблат за отклонения на главина/барабан/ротор
- Мини резачка за тръби + компактен комплект за разширяване
- Комплект щифтове за спирачен апарат + високотемпературна грес за спирачен апарат
Части за носене на експедиции
- Един преден гъвкав маркуч и маркуч за задния мост
- Една къса твърда тръба с предварително разширен край с фитинги M10x1 и няколко съединителя
- Два обезвъздушителни винта + медни шайби
- Малка бутилка DOT 4 в цип-торбичка
- Ремонтен комплект за задния колесен цилиндър или резервен цилиндър
- Един комплект за плъзгащия щифт на спирачния апарат
- Ръчна вакуумна помпа или компактна едночовекова обезвъздушителна помпа
Руски съвет от работилница: Етикетирайте резервните части в прозрачни пликове. При дъжд, в канавка, няма да познаете правилно размерите на резбите.
Финална пътна проверка след всяка работа по спирачките
- Бавни спирания в права линия — без издърпване, без удари.
- Средни спирания за нагаждане на накладките/паничките, след това охлаждащо каране.
- Едно рязко спиране от скорост на магистрала — трябва да е праволинейно и уверено, без трептене на волана.
- Проверете отново температурата на колелата с ръка (внимателно). Един горещ ъгъл = проблем с влачене.
- На следващата сутрин, здраво натискане на педала за 30 секунди. Всяко бавно спадане означава въздушен проблем или проблем с главния цилиндър.