Manutenzione e riparazioni del sistema frenante UAZ Bukhanka

I freni su un UAZ lavorano duramente. Assali pesanti, pneumatici alti, fango, acqua e lunghe discese mettono alla prova i punti deboli. Un sistema pulito, regolato e ben spurato trasforma un furgone "Bukhanka" incerto in uno strumento affidabile. Ignorarlo significa avere tiraggi, sbiadimenti e panico da pedale lungo sulle strade di montagna.

Con cosa stai lavorando

Le configurazioni tipiche UAZ usano servofreno a vuoto, cilindro maestro singolo o tandem, dischi anteriori con tamburi posteriori sui modelli più recenti Hunter e Patriot, e tamburi su tutti i Bukhanka Classici. Aspettarsi tubi rigidi in acciaio lungo il telaio e tre tubi flessibili che si usurano. I freni posteriori usano regolatori manuali. Alcuni camion hanno una valvola proporzionale sensibile al carico sull'assale posteriore.

Ritmo di manutenzione che funziona

• Ogni mese o dopo fango/acqua profonda: controllo visivo rapido, spessore pastiglie/ganasce, retro bagnato sui tamburi (perdite cilindro ruota), soffietti polvere strappati, danni da pietre su tubi e flessibili.
• Ogni 10.000 km: pulire e lubrificare i cursori della pinza freno, de-vetrificare pastiglie/ganasce, controllare la fuori rotondità del disco e lo stato del tamburo, ispezionare e regolare le ganasce posteriori, controllare i cavi del freno a mano per corrosione e congelamento.
• Ogni 12 mesi o 20.000 km: cambio completo del fluido con DOT 4 (evitare DOT 5 silicone). Sostituire qualsiasi tubo più vecchio di 8–10 anni.
• Prima delle spedizioni: sostituire tubi marginali, portare ricambi, controllare la coppia di serraggio di tutto e spurgare finché il fluido non è perfettamente limpido.

Guida ai sintomi affidabile

• Pedale morbido o che affonda a fermo: perdita interna al cilindro maestro o aria intrappolata in un punto alto. Affondamento lento sotto pressione costante indica guarnizioni del maestro.
• Pedale spugnoso che migliora pompando: aria nel sistema, tubi gonfi o ganasce posteriori fuori regolazione.
• Tira da un lato: pinza freno anteriore bloccata, cursori bloccati, pastiglie contaminate o tubo flessibile collassato che agisce come valvola unidirezionale.
• Vibrazioni durante la frenata: disco deformato, tamburo fuori tondo, trasferimento irregolare del materiale delle pastiglie o cuscinetti ruota allentati.
• Pedale duro con frenata scarsa: problema al servofreno a vuoto, perdita di vuoto o valvola di non ritorno bloccata. Con motore acceso, un sibilo premendo il pedale = perdita.
• Surriscaldamenti/perdita di efficacia in discesa: pinza freno che trascina, ganasce troppo strette, attrito vetrificato o fluido contaminato/bolle.

Freni a tamburo posteriori: configurazione che funziona davvero

1. Rimuovere i tamburi; pulire con pulitore freni; ispezionare per scanalature e crepe da calore.
2. Sostituire immediatamente qualsiasi cilindro ruota umido—non "aspettare e vedere."
3. Carteggiare leggermente le ganasce per rompere la vetrificazione. Rimuovere la ruggine dalle pastiglie del backing‑plate e applicare una piccola quantità di grasso freni ad alta temperatura dove appoggiano le ganasce.
4. Libera le regolazioni a stella. Calore e olio penetrante se serve; anti‑seize sui filetti.
5. Rimonta e regola finché la ruota sfiora appena le ganasce, poi allenta fino a un leggero trascinamento uniforme su entrambi i lati.
6. Ricontrolla dopo una breve guida mentre le ganasce si assestano.

Dischi anteriori: controlli che salvano i weekend

• Tira fuori i perni scorrevoli; pulisci e ingrassa con grasso specifico per pinza freno. I perni bloccati sono la causa principale di trascinamento.
• Verifica che i pistoni rientrino dolcemente con una morsa. Granelli sotto il soffietto = tempo di rebuild.
• Controlla le orecchie/piastrine di supporto delle pastiglie per ruggine che blocca le pastiglie nel supporto. Spazzola con filo le sedi del supporto; applica un sottile strato di grasso freni.
• Usa una chiave spurgo a 6 punte; tieni due spurghi di ricambio nel kit attrezzi.
• Non usare la pistola ad impulsi sui dadi ruota—la coppia irregolare può imprimere materiale pastiglia e simulare "dischi deformati."

Ordine di spurgo, realtà del fluido e del tubo

Inizia dalla ruota più lontana dal master e avvicinati (sulla maggior parte delle LHD: RR → LR → RF → LF). Se il sistema è diviso diagonalmente, segui quella disposizione.

• Bottiglia trasparente con tubo sommerso così puoi vedere le bolle.
• Mantieni il serbatoio pieno; passata finale con colpi lenti per evitare schiuma.
• Concludi con un test notturno a pedale fermo; qualsiasi calo significa aria o perdita.
• Compatibilità del fluido: DOT 3, DOT 4 e DOT 5.1 (glicole) possono mescolarsi. Non mescolare DOT 5 (silicone). Se è mai entrato DOT 5, pianifica uno smontaggio completo e rebuild.
• Umidità & ebollizione: il fluido vecchio bolle. Se il pedale si allunga in discesa ma si riprende a freddo, hai fatto bollire il fluido—fai il flush ora.
• Tubi: la vecchia gomma si gonfia internamente e funziona come una valvola unidirezionale. Se una ruota trascina o si rilascia lentamente, sospetta il tubo. Sostituisci le linee flessibili in set.
• Top‑bleed: fai una breve guida, poi spurga a caldo—le microbolle si muovono più facilmente.
• ABS Patriots: alcune sacche d'aria vivono nel modulatore; potrebbe essere necessario un "ABS bleed" con scan‑tool.

Controlli avanzati che la maggior parte salta

• Gioco libero asta spingidisco: Troppo lungo e il foro di compensazione resta chiuso; i freni trascinano a caldo. Test rapido: dopo una breve guida con freni trascinanti, apri uno spurgo anteriore—se esce pressione e le ruote si liberano, l'asta è mal regolata.
• Gioco cuscinetto ruota → rientro pastiglia: I cuscinetti anteriori allentati spingono via le pastiglie in curva o su terreni accidentati, dando un primo pedale lungo e poi un secondo buono. Regola i cuscinetti prima di inseguire l'aria.
• Controllo posizione spurgo: Pinza freno/cilindro ruota sul lato sbagliato mette lo spurgo in basso. Non eliminerai mai l'aria. Gli spurghi devono essere in alto.
• Olio assale vs liquido freni: Un tamburo bagnato può contenere liquido freni (scivoloso, evapora) o olio assale (odore forte, persiste). Olio assale = guarnizione mozzo che perde; pulire le scarpe non risolve.
• Limiti rotore/tamburo: Non lavorare oltre le specifiche. I rotori sottili si deformano più facilmente; i tamburi sovradimensionati potrebbero richiedere scarpe sagomate per adattarsi o non avrai mai un pedale fermo.

Fuoristrada, acqua e carico

• Dopo i guadi, trascina leggermente i freni per asciugarli. I tamburi possono trattenere acqua e bloccarsi al primo arresto.
• Il fango profondo danneggia le guarnizioni—pianifica un controllo post-viaggio di soffietti antipolvere, cilindri ruota e scorrimenti.
• Lunghi tratti in discesa in ridotta: affidarsi al freno motore; non tenere il pedale premuto. Se senti odore di resina, fermati e raffredda con il cambio inserito e le ruote bloccate.
• Una Bukhanka carica sollecita di più i tamburi posteriori. Se presente, assicurarsi che il collegamento della valvola proporzionale a sensore di carico si muova liberamente e sia regolato all'altezza di marcia di fabbrica.

Aggiornamenti di affidabilità che valgono la pena

• Tubi di qualità: gomma fresca o tubi intrecciati riducono l'espansione e migliorano la sensibilità.
• Pastiglie/scarpe: scegliere attrito di qualità. Le fodere economiche si vetrificano rapidamente e svaniscono quando sono Top; sui furgoni pesanti, una buona pastiglia semi-metallica o a basso contenuto metallico funziona meglio.
• Gestione del calore: le protezioni anti-spruzzo intatte tengono la sabbia lontana dalle guarnizioni e dai tamburi.
• Kit di componenti: Novità molle/fermi per tamburi posteriori che eliminano il battito e l'usura irregolare.
• Tubi rigidi: I tubi CuNiFer (rame‑nichel) si svasano facilmente, resistono al sale e non si bloccano come l'acciaio.
• Fluido reale: DOT 4 solo da bottiglia sigillata. Scartare le bottiglie aperte dopo un mese.

Rumore, decadimento e stabilità

• Vetrificazione = nessuna presa: Se i freni stridono o sembrano legnosi, de-vetrifica leggermente pastiglie/ganasce e dischi/tamburi.
• Procedura di rodaggio:
  • 10 frenate delicate da ~60 → 20 km/h, poi raffredda 5 minuti,
  • seguito da 4–5 frenate più decise. Non tenere il pedale premuto a veicolo fermo; muoviti leggermente per evitare impronte da punto caldo.

Controlli del servofreno a vuoto

• Con motore spento, pompa il pedale finché diventa duro. Avvia il motore: il pedale dovrebbe abbassarsi leggermente—se no, sospetta il servofreno o la valvola di non ritorno.
• Verifica un forte apporto di vuoto e tubo integro; tubi crepati simulano un servofreno guasto.

Specifiche invernali

• Usa coperture per la griglia in freddo estremo per stabilizzare le temperature; sia i sistemi con ventola meccanica che elettrica ne beneficiano.
• I cavi del freno a mano si congelano—lubrifica le estremità delle guaine prima dell'inverno e instradali lontano dagli spruzzi.

Riparazioni stradali russe (critiche per la sicurezza, solo per arrivare a casa)

• Isolare una perdita: Usa una pinza per tubi flessibili o avvita un tappo flare di ricambio in una porta di linea rigida che perde su un blocco di giunzione. Avrai frenata ridotta—guida lentamente.
• Servofreno guasto: Tira e tappa il tubo del vuoto. Il pedale diventa duro ma consistente; puoi raggiungere un'officina.
• Flare temporaneo: Porta un mini attrezzo per flare, dadi M10x1 e giunti. Una breve "linea patch" pre-flare può bypassare una sezione arrugginita.
• Regolatore bloccato: Calore + olio + pazienza. Forzare la stella attraverso la rete della ganascia la rovina.
• Viti tamburo sfilacciate: Usa i due fori di sollevamento M8 per spingere via il tamburo—non battere sui cuscinetti.
• Spillo sfilacciato: Porta con te una vite spurgo di ricambio con la filettatura corretta. Fissa una al manico del cric.

Strumenti che fanno risparmiare ore

• Pinza freno e pinze a molla per tamburi
• Chiavi per dadi a svasatura da 8/10/11 mm
• Spurgo a vuoto/pressione manuale
• Indicatore a quadrante per gioco mozzo/tamburo/disco
• Mini tagliatubi + kit compatto per svasature
• Kit per perni pinza freno + grasso per pinza ad alta temperatura

Ricambi da portare in spedizione

• Un tubo flessibile anteriore e il tubo dell'assale posteriore
• Una linea rigida pre-svasata corta con raccordi M10x1 e qualche unione
• Due viti di spurgo + rondelle di rame
• Piccola bottiglia di DOT 4 in una busta con zip
• Kit di revisione cilindro ruota posteriore o cilindro di ricambio
• Un kit per perno scorrevole della pinza freno
• Pompa a vuoto manuale o spurgo compatto per una sola persona

Routine finale di prova su strada dopo qualsiasi lavoro ai freni

1. Frenate a bassa velocità in linea retta—nessuna deviazione, nessun colpo.
2. Frenate medie per assestare pastiglie/pattini, poi una corsa di raffreddamento.
3. Una frenata decisa da velocità autostradale—deve essere dritta e sicura, senza vibrazioni al volante.
4. Controllare nuovamente la temperatura delle ruote a mano (con attenzione). Un angolo Top = problema di trascinamento.
5. La mattina seguente, tenuta del pedale ferma per 30 secondi. Qualsiasi lento cedimento indica aria o un problema al cilindro maestro.