UAZ Bukhanka Bremsanlage Wartung & Reparaturen

Bremsen an einem UAZ arbeiten hart. Schwere Achsen, hohe Reifen, Schlamm, Wasser und lange Abfahrten fordern schwache Stellen heraus. Ein sauberes, eingestelltes und gut entlüftetes System verwandelt einen unsteten Van in ein sicheres Werkzeug. Ignorieren Sie es, und Sie bekommen Ziehen, Nachlassen und langes Pedal-Panikgefühl auf Bergstraßen.

Womit Sie arbeiten

Typische UAZ-Anordnungen verwenden einen Bremskraftverstärker, Einzel- oder Tandem-Hauptbremszylinder, vordere Scheibenbremsen mit hinteren Trommeln bei neueren Hunter und Patriot sowie Trommeln rundum bei vielen Bukhanka-Klassikern. Harte Stahlleitungen entlang des Rahmens und drei flexible Schläuche, die altern. Die hinteren Bremsen haben manuelle Nachsteller. Einige Fahrzeuge besitzen ein lastabhängiges Druckausgleichsventil an der Hinterachse.

Wartungsrhythmus, der funktioniert

• Monatlich oder nach starkem Schlamm/Wasser: schnelle Sichtprüfung, Belagstärke, nasse Rückseiten an Trommeln (Radzylinder-Lecks), beschädigte Staubmanschetten, Steinschläge an Leitungen und Schläuchen.
• Alle 10.000 km: Bremssattel-Führungsbolzen reinigen und schmieren, Beläge/Backen entglasen, Bremsscheibenlauf und Trommelzustand prüfen, hintere Backen einstellen, Handbremsseile auf Korrosion und Festfrost prüfen.
• Alle 12 Monate oder 20.000 km: komplette Bremsflüssigkeitswechsel mit DOT 4 (DOT 5 Silikon vermeiden). Schläuche älter als 8–10 Jahre ersetzen.
• Vor Expeditionen: mangelhafte Schläuche ersetzen, Ersatzteile mitführen, alles auf Drehmoment prüfen und entlüften, bis die Flüssigkeit klar läuft.

Symptom-Leitfaden, dem Sie vertrauen können

• Weiches oder absinkendes Pedal im Stand: inneres Leck am Hauptbremszylinder oder Luft an einer hohen Stelle. Langsames Absinken bei gleichbleibendem Druck deutet auf Hauptdichtungen hin.
• Schwammiges Pedal, das sich durch Pumpen verbessert: Luft im System, aufgequollene Schläuche oder stark verstellt hintere Bremsbacken.
• Zieht zur Seite: klemmender vorderer Bremssattel, festsitzende Führungsbolzen, kontaminierte Beläge oder ein zusammengefallener Bremsschlauch, der als Einwegventil wirkt.
• Vibration beim Bremsen: verzogener Bremsscheibe, ovaler Trommel, ungleichmäßige Belagübertragung oder lose Radlager.
• Harter Pedalweg mit schlechter Bremswirkung: Problem mit dem Bremskraftverstärker, Unterdruckleck oder blockiertes Rückschlagventil. Bei laufendem Motor ein Zischen beim Betätigen des Pedals = Leck.
• Überhitzung/Verlust der Bremswirkung bei Gefälle: klemmender Bremssattel, zu enge Bremsbacken, glasierte Reibbeläge oder kontaminierte/kochende Bremsflüssigkeit.

Hintere Trommelbremsen: Einstellung, die wirklich funktioniert

1. Trommeln abnehmen; mit Bremsenreiniger säubern; auf Rillen und Hitzeschäden prüfen.
2. Feuchte Radzylinder sofort ersetzen – nicht "abwarten und sehen".
3. Schuhe leicht anschleifen, um die Glasur zu entfernen. Rost an den Trägerplattenpads entfernen und eine kleine Menge Hochtemperatur-Bremsfett auftragen, wo die Rückseite der Schuhe aufliegt.
4. Sternversteller lösen. Bei Bedarf erhitzen und Kriechöl verwenden; Gewinde mit Anti-Seize behandeln.
5. Wieder einbauen und einstellen, bis das Rad die Backen gerade berührt, dann auf beiden Seiten leicht und gleichmäßig nachlassen.
6. Nach einer kurzen Fahrt erneut prüfen, da sich die Backen setzen.

Vordere Bremsscheiben: Prüfungen, die Wochenenden retten

• Schieberstifte herausziehen; mit geeignetem Bremssattel-Fett reinigen und fetten. Festsitzende Schieber sind die Hauptursache für Ziehen.
• Überprüfen Sie, ob die Kolben mit einer Zwinge glatt zurückgedrückt werden. Schmutz unter der Staubmanschette = Zeit für eine Überholung.
• Prüfen Sie Belagohren/Trägerplatten auf Rost, der die Beläge im Halter verkeilt. Halterflächen mit Drahtbürste reinigen; eine dünne Schicht Bremsfett auftragen.
• Verwenden Sie einen 6-Kant Entlüftungsschlüssel; halten Sie zwei Ersatzentlüfter im Werkzeugrollbeutel bereit.
• Radmuttern nicht mit einem Schlagschrauber einschlagen – ungleichmäßiges Drehmoment kann Bremsbelagmaterial aufdrücken und "verzogene Bremsscheiben" vortäuschen.

Entlüftungsreihenfolge, Flüssigkeit und Schlauchrealität

Beginnen Sie am Rad, das am weitesten vom Hauptbremszylinder entfernt ist, und arbeiten Sie sich vor (bei den meisten Linkslenkern: HR → HL → VR → VL). Wenn Ihr System diagonal geteilt ist, folgen Sie diesem Layout.

• Klarer Behälter mit eingetauchtem Schlauch, damit man Blasen sehen kann.
• Behälter gefüllt halten; letzte Entlüftung mit langsamen Bewegungen, um Schaumbildung zu vermeiden.
• Mit einem nächtlichen Test mit festem Pedal abschließen; jeder Druckabfall bedeutet Luft oder eine Undichtigkeit.
• Flüssigkeitsverträglichkeit: DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1 (Glykol) können gemischt werden. DOT 5 (Silikon) nicht mischen. Wenn jemals DOT 5 verwendet wurde, ist eine komplette Demontage/Reparatur geplant.
• Feuchtigkeit & Sieden: Altes Fluid kocht. Wenn das Pedal bei Gefällen länger wird, sich aber beim Abkühlen erholt, haben Sie das Fluid zum Kochen gebracht – jetzt spülen.
• Schläuche: Altes Gummi quillt innen auf und wirkt wie ein Einwegventil. Wenn ein Rad schleift oder langsam loslässt, ist der Schlauch verdächtig. Flexleitungen als Satz ersetzen.
• Heiß entlüften: Eine kurze Fahrt machen, dann warm entlüften – Mikroblasen bewegen sich leichter.
• ABS Patriots: Einige Luftblasen befinden sich im Modulator; ein Diagnosegerät mit "ABS entlüften" Funktion kann erforderlich sein.

Fortgeschrittene Prüfungen, die die meisten überspringen

• Spiel am Hauptbremszylinder-Stößel: Zu lang und die Kompensationsöffnung bleibt geschlossen; Bremsen schleifen bei Hitze. Schneller Test: Nach kurzer Fahrt mit schleifenden Bremsen einen vorderen Entlüfter öffnen – wenn Druck herausschießt und Räder frei werden, ist der Stößel falsch eingestellt.
• Radlagerspiel → Belag-Rückschlag: Lose Vorderachslager drücken die Beläge in Kurven/auf holprigen Strecken weg, was ein langes erstes Pedal und dann ein gutes zweites ergibt. Lager einstellen, bevor Luft gesucht wird.
• Entlüfterschrauben-Positionsprüfung: Bremssattel/Radbremszylinder auf der falschen Seite bedeutet, dass die Entlüfterschraube unten sitzt. Luft lässt sich nie vollständig entfernen. Entlüfter müssen oben sein.
• Hinterachsöl vs. Bremsflüssigkeit: Nasse Trommel kann Bremsflüssigkeit (glatt, verdunstet) oder Achsöl (starker Geruch, bleibt) sein. Achsöl = undichte Radnabe; Reinigung der Beläge hilft nicht.
• Rotor-/Trommelgrenzen: Nicht über die Spezifikation hinaus bearbeiten. Dünne Rotoren verziehen sich leichter; übergroße Trommeln erfordern eventuell angepasste Beläge, sonst gibt es kein festes Pedalgefühl.

Gelände, Wasser und Beladung

• Nach Flussdurchfahrten die Bremsen leicht ziehen, um sie zu trocknen. Trommeln können Wasser halten und beim ersten Bremsen stark greifen.
• Tiefer Schlamm zerstört Dichtungen – planen Sie nach der Fahrt eine Inspektion der Staubmanschetten, Radbremszylinder und Schieber ein.
• Lange Abfahrten im niedrigen Gang: Verlassen Sie sich auf Motorbremse; treten Sie nicht dauerhaft auf das Pedal. Wenn Sie Harz riechen, halten Sie an und kühlen mit eingelegtem Gang und blockierten Rädern.
• Eine beladene Bukhanka beansprucht die Hintertrommeln stärker. Wenn vorhanden, stellen Sie sicher, dass die Lastabhängige Bremskraftregler-Verbindung frei beweglich ist und auf die werkseitige Fahrhöhe eingestellt ist.

Zuverlässigkeits-Upgrades, die sich lohnen

• Qualitätsschläuche: frischer Gummi oder geflochtene Leitungen reduzieren Ausdehnung und verbessern das Pedalgefühl.
• Beläge/Schuhe: Wählen Sie bewährte Reibmaterialien. Billige Beläge glasieren schnell und verlieren bei Hitze die Wirkung; bei schweren Vans funktionieren halbmetallische oder niedrigmetallische Beläge am besten.
• Wärmemanagement: intakte Spritzschutzbleche halten Schmutz von Dichtungen fern und aus den Trommeln heraus.
• Montagesätze: neue Federn/Halteklammern für Hintertrommeln verhindern Klappern und ungleichmäßigen Verschleiß.
• Harte Leitungen: CuNiFer (Kupfer‑Nickel) Leitungen lassen sich leicht aufweiten, sind salzbeständig und verklemmen sich nicht wie Stahl.
• Echtes Fluid: DOT 4 nur aus einer versiegelten Flasche verwenden. Geöffnete Flaschen nach einem Monat entsorgen.

Geräusche, Nachlassen und Stabilität

• Glanz = kein Griff: Wenn die Bremsen quietschen oder sich schwammig anfühlen, entglänzen Sie leicht Beläge/Bremsbacken und Scheiben/Trommeln.
• Einbremsverfahren:
  • 10 sanfte Bremsungen von ca. 60 → 20 km/h, dann 5 Minuten abkühlen,
  • gefolgt von 4–5 festeren Bremsungen. Sitzen Sie nicht auf dem Pedal im Stillstand; rollen Sie leicht, um Hot-Spot-Abdrücke zu vermeiden.

Bremskraftverstärker-Checks

• Motor aus, Pedal pumpen bis hart. Motor starten: Pedal sollte leicht nachgeben – wenn nicht, Verdacht auf Bremskraftverstärker oder Einwegventil.
• Überprüfen Sie die starke Vakuumversorgung und intakte Schläuche; rissige Schläuche simulieren einen defekten Bremskraftverstärker.

Winterbesonderheiten

• Verwenden Sie Kühlergrillabdeckungen bei extremer Kälte zur Temperaturstabilisierung; sowohl mechanische als auch elektrische Lüfter profitieren davon.
• Handbremsseile frieren ein – schmieren Sie die Hüllenenden vor dem Winter und führen Sie sie weg vom Spritzwasser.

Russische Pannenreparaturen am Straßenrand (sicherheitskritisch, nur zum Heimfahren)

• Leck isolieren: Verwenden Sie eine geeignete Rohrklemme an einem Flexschlauch oder schrauben Sie einen Ersatz-Bördelstopfen in einen undichten Hartleitungsanschluss an einem Verteilerblock. Die Bremsleistung ist reduziert – fahren Sie langsam.
• Ausgefallener Bremskraftverstärker: Ziehen und verschließen Sie den Vakuumschlauch. Das Pedal wird hart, aber gleichmäßig; Sie können eine Werkstatt erreichen.
• Vorübergehende Bördelung: Führen Sie ein Mini-Bördelwerkzeug, M10x1 Muttern und Verschraubungen mit. Eine kurze vorgebördelte "Reparaturlinie" kann einen verrosteten Abschnitt umgehen.
• Festsitzender Versteller: Wärme + Öl + Geduld. Das Erzwingen des Sterns durch das Bremsbackengewebe zerstört ihn.
• Abgerissene Trommelschrauben: Verwenden Sie die beiden M8 Wagenheberlöcher, um die Trommel abzudrücken – schlagen Sie nicht auf Lager.
• Abgerissene Entlüftungsschraube: Führen Sie eine Ersatzentlüftungsschraube mit dem richtigen Gewinde mit. Kleben Sie eine an den Wagenhebergriff.

Werkzeuge, die Stunden sparen

• Bremslöffel und Federzangen für Trommeln
• 8/10/11 mm Bördelmutternschlüssel
• Handvakuum-/Druckentlüfter
• Messuhr für Naben-/Trommel-/Scheibenlauf
• Mini-Rohrschneider + kompakter Bördel-Kit
• Führungsbolzensatz + Hochtemperatur-Bremssattel-Fett

Teile für Expeditionen

• Ein vorderer Flexschlauch und der Schlauch für die Hinterachse
• Eine kurze vorgeflanschte Stahlleitung mit M10x1 Anschlüssen und ein paar Verbindungsstücken
• Zwei Entlüfterschrauben + Kupferdichtungen
• Kleine Flasche DOT 4 in einem Zip-Beutel
• Reparatursatz für Radbremszylinder hinten oder Ersatzzylinder
• Ein Satz Führungsbolzen für Bremssattel
• Handvakuumpumpe oder kompakter Ein-Mann-Entlüfter

Abschließende Straßenprüfung nach jeder Bremsenarbeit

1. Langsame Geradeausbremsungen – kein Ziehen, kein Klopfen.
2. Mittlere Bremsungen zum Einbremsen der Beläge/Schuhe, dann eine Abkühlfahrt.
3. Ein harter Stopp aus Autobahngeschwindigkeit – sollte gerade und sicher sein, kein Lenkradvibrieren.
4. Radtemperaturen erneut mit der Hand prüfen (vorsichtig). Eine heiße Ecke = schleifendes Problem.
5. Am nächsten Morgen Pedal fest 30 Sekunden halten. Ein langsames Absinken bedeutet Luft oder ein Problem mit dem Hauptbremszylinder.