Bremser på en UAZ jobber hardt. Tunge aksler, høye dekk, gjørme, vann og lange nedstigninger straffer svake ledd. Et rent, justert og godt luftet system forvandler en vandrende varebil til et selvsikkert verktøy. Ignorer det, og du får trekk, fading og lang-pedal-panikk på fjellveier.
Hva du jobber med
Typiske UAZ-oppsett bruker vakuumforsterker, enkelt- eller tandem hovedsylinder, frontskiver med bakre tromler på nyere Hunter og Patriot, og tromler rundt på mange Bukhanka Classics. Forvent harde stålrør langs rammen og tre fleksible slanger som eldes. Bakbremsene bruker manuelle justeringsmekanismer. Noen lastebiler har en lastfølsom proporsjonsventil på bakakselen.
Russisk verkstedtips: Før du jakter på feil, verifiser det grunnleggende. Fersk DOT 4 væske, frisk vakuumslange til forsterker, stramme hjullagre, frie gliderpinner, korrekt justering av bakre sko, intakte deksler og skjold. De fleste "mysterie"-problemer forsvinner når disse er i orden.
Vedlikeholdsrutine som fungerer
- Hver måned eller etter dyp gjørme/vann: rask visuell sjekk, tykkelse på klosser/sko, våte bakplater på tromler (lekkasjer fra hjul-sylinder), revne støvhetter, steinskader på rør og slanger.
- Hvert 10 000 km: rengjør og smør bremsekaliper-glidere, fjern glasur på klosser/sko, sjekk rotoravvik og trommeltilstand, inspiser og juster bakre sko, sjekk håndbrekk-kabler for korrosjon og frost.
- Hvert 12. måned eller 20 000 km: full væskeskift med DOT 4 (unngå DOT 5 silikon). Bytt ut slanger eldre enn 8–10 år.
- Før ekspedisjoner: bytt ut marginale slanger, ta med reservedeler, sjekk moment på alt, og luft til væsken er helt klar.
Symptomguide du kan stole på
- Myk eller synkende pedal ved stopp: intern lekkasje i hovedsylinder eller luft fanget på et høyt punkt. Langsom synking under jevnt trykk tyder på hovedpakninger.
- Svampete pedal som blir bedre ved pumping: luft i systemet, oppsvulmede slanger, eller bakre sko som er helt ute av justering.
- Drar til en side: fastklemt front bremsekaliper, fastkjørte glidere, forurensede bremseklosser, eller en sammenfalt fleksibel slange som fungerer som en enveisklaff.
- Vibrasjon under bremsing: vridd rotor, ut-av-rund trommel, ujevn overføring av bremsebelegg, eller løse hjullagre.
- Hard pedal med dårlig bremsing: vakuumforsterkerproblem, vakuumlekkasje, eller blokkert tilbakeslagsventil. Med motoren i gang, en hvesing når du trykker på pedalen = lekkasje.
- Overoppheting/fading i nedoverbakke: bremskaliper som drar, sko som sitter for stramt, glasert friksjon, eller forurenset/kokende væske.
Russisk verkstedtips: Hvis lufting aldri fjerner en svampete følelse, løsne linjen ved det høyeste krysspunktet eller proporsjonsventilen og luft der. Luftlommer elsker høye punkter.
Bakre trommelbremser: oppsett som faktisk fungerer
- Fjern tromler; rengjør med bremserens; inspiser for riller og varme-sprekker.
- Bytt ut enhver fuktig hjul-sylinder umiddelbart—ikke "vent og se."
- Slip lett på skoene for å bryte glasuren. Fjern rust fra backing‑plate putene og påfør et lite lag med høytemperatur bremsefett der skoenes bakside glir.
- Frigjør stjernejusteringene. Varm opp og bruk penetrerende olje om nødvendig; bruk anti‑seize på gjengene.
- Monter og juster til hjulet akkurat berører skoene, så slipp litt til lett, jevnt drag på begge sider.
- Sjekk på nytt etter en kort kjøretur mens skoene setter seg.
Russisk verkstedtips: Feiljustering av bakskive forårsaker lang pedal oftere enn luft. Juster først, så blø.
Framskiver: kontroller som redder helger
- Trekk ut glidepinner; rengjør og smør med riktig bremsekaliperfett. Fastkjørte glidere er hovedårsaken til drag.
- Bekreft at stemplene skyves tilbake jevnt med en klemme. Sand under støvhette = tid for oppbygging.
- Sjekk klossenes ører/bakplater for rust som kiler klossene i braketten. Børst brakettflater med stålbørste; påfør et tynt lag bremsefett.
- Bruk en 6‑punkts bremsekaliper‑nøkkel; ha to reserve bremsekalipere i verktøyrullen.
- Ikke slå hjulmuttere med slagmaskin—ulik moment kan presse bremseklossmateriale og etterligne "vriede skiver."
Blødningsrekkefølge, væske og slanger i praksis
Start ved hjulet lengst fra hovedsylinderen og beveg deg nærmere (på de fleste LHD: RR → LR → RF → LF). Hvis systemet ditt er diagonalt delt, følg den oppsettet.
- Gjennomsiktig flaske med nedsenket slange slik at du kan se bobler.
- Hold reservoaret påfyllt; siste gjennomgang med langsomme slag for å unngå skumming.
- Avslutt med en overnattingstest med fast pedal; ethvert fall betyr luft eller lekkasje.
- Væskekompatibilitet: DOT 3, DOT 4 og DOT 5.1 (glykol) kan blandes. Ikke bland DOT 5 (silikon). Hvis DOT 5 noen gang har vært brukt, planlegg full demontering/oppbygging.
- Fuktighet & koking: gammel væske koker. Hvis pedalen blir lengre på nedoverbakker men kommer tilbake når den er kald, har du kokt væsken—spyl nå.
- Slanger: gammel gummi sveller innvendig og fungerer som en enveisklaff. Hvis et hjul drar eller slipper sakte, mistenk slangen. Bytt fleksible rør som et sett.
- Topp‑bleed: ta en kort kjøretur, og blød deretter varmt—mikrobobler beveger seg lettere.
- ABS Patriots: noen luftlommer lever i modulatoren; et scan‑verktøy "ABS bleed" kan være nødvendig.
Russian shop tip: Fest pedalen med strips over natten, og gjør en forsiktig sluttlufting om morgenen. Det hjelper mikrobobler å forsvinne.
Avanserte kontroller de fleste hopper over
- Master pushrod free play: For lang og kompensasjonsporten forblir lukket; bremsene drar når varme. Rask test: etter kort tur med bremsedrag, åpne en front lufteskrue—hvis trykk spruter ut og hjulene frigjøres, er pushroden feiljustert.
- Wheel‑bearing play → pad knock‑back: Løse frontlager skyver bremseklosser bort i svinger/ulendt terreng, gir lang første pedal og god andre. Juster lager før du jakter luft.
- Bleeder location sanity check: Bremsekaliper/hjul sylinder på feil side setter lufteskruen nederst. Du får aldri luft ut. Lufteskruer må være øverst.
- Rear axle oil vs brake fluid: Vått trommel kan være bremsevæske (glatt, fordamper) eller akselolje (sterk lukt, vedvarende). Akselolje = lekkasje i navtetning; rengjøring av sko hjelper ikke.
- Rotor/drum limits: Ikke maskiner utover spesifikasjon. Tynne rotorer vrir seg lettere; oversize tromler kan kreve at skoene bues for å passe, ellers får du aldri fast pedal.
Terrengkjøring, vann og last
- Etter elvekryssinger, dra lett i bremsene for å tørke dem. Tromler kan holde på vann og gripe hardt ved første stopp.
- Dyp gjørme sliter på tetninger—planlegg inspeksjon av støvhetter, hjulslanger og glidere etter tur.
- Langvarige nedstigninger i lavt gir: stol på motorbrems; ikke hold foten på pedalen. Hvis du lukter harpiks, stopp og kjøl ned med gir i inngrep og hjul sikret.
- En lastet Bukhanka belaster bakre tromler hardere. Hvis montert, sørg for at lastfølsom fordelingsventillinkasje beveger seg fritt og er satt til fabrikkens kjørehøyde.
Russian shop tip: Hvis du må høytrykksspyle gjørme, ikke rett strålen direkte mot støvhetter og bremsekaliper tetninger—du vil presse vann forbi dem.
Pålitelige oppgraderinger som er verdt det
- Quality hoses: fersk gummi eller flettede slanger reduserer ekspansjon og forbedrer følelse.
- Pads/shoes: velg anerkjent friksjon. Billige belegg glaserer raskt og mister effekt når de blir Topp varme; på tunge varebiler fungerer en god semi‑metallisk eller lav‑metallisk bremsekloss best.
- Heat management: intakte sprutskjold holder grus unna tetninger og tromler.
- Hardware kits: Nyhet fjærer/festebraketter for bak tromler stopper vibrasjoner og ujevn slitasje.
- Hard lines: CuNiFer (kobber‑nikkel) rør flares lett, motstår salt og setter seg ikke fast som stål.
- Real fluid: DOT 4 kun fra forseglet flaske. Kast åpnet flaske etter en måned.
Støy, fading og stabilitet
- Glans = ingen grep: Hvis bremsene skriker eller føles treige, lett avglans bremseklosser/sko og skiver/tromler.
-
Inkjøringsprosedyre:
- 10 milde stopp fra ~60 → 20 km/t, deretter kjøl ned i 5 minutter,
- etterfulgt av 4–5 fastere stopp. Ikke hold pedalen nede mens du står stille; rull litt for å unngå hot-spot avtrykk.
Vakuumbooster-sjekker
- Med motor av, pump pedalen til den blir hard. Start motor: pedalen skal synke litt—hvis ikke, mistenk booster eller enveisklaff.
- Sjekk sterk vakuumforsyning og intakt slange; sprukne slanger etterligner en feilende booster.
Vinterspesifikasjoner
- Bruk grilldeksler i ekstrem kulde for å stabilisere temperaturer; både mekaniske og elektriske vifteoppsett drar nytte av det.
- Håndbremskabler fryser—smør endene på hylsen før vinter og led dem bort fra sprut.
Russiske veiskrapfixer (sikkerhetskritisk, kun for å komme seg hjem)
- Isoler en lekkasje: Bruk en riktig linjeklemme på en fleksibel slange, eller skru en ekstra flare-plugg inn i en lekk hardlinjeport ved en koblingsblokk. Du vil ha redusert bremsing—kjør sakte.
- Feilet booster: Trekk og tett vakuumslangen. Pedalen blir hard men konsistent; du kan nå et verksted.
- Midertidig flare: Ha med et mini flaring-verktøy, M10x1 muttere og unions. En kort forhåndsflaret «patch-linje» kan omgå en rusten seksjon.
- Fast juster: Varme + olje + tålmodighet. Å tvinge stjernen gjennom skoens nett ødelegger den.
- Strippede trommelskruer: Bruk de to M8 jekkearmene til å dytte trommelen av—ikke slå på lager.
- Strippet lufteskru: Ha med en ekstra lufteskru med riktig gjenge. Fest en til jekkens håndtak med tape.
Verktøy som sparer timer
- Bremsekaliper skje og fjærtang for tromler
- 8/10/11 mm flensmutter-nøkler
- Håndvakuum/trykkluft luftesystem
- Måleur for nav/trommel/rotor løp
- Mini rørkutter + kompakt flensverktøy
- Bremsekaliper pinnesett + høytemperatur bremsekalipergrease
Deler å ha med på ekspedisjoner
- Én fremre fleksibel slange og bakre akselslange
- Én kort forhåndsflenset hardline med M10x1-koblinger og noen unions
- To lufteskruer + kobberpakninger
- Liten flaske DOT 4 i en glidelås-pose
- Bakre hjul-sylinder reparasjonssett eller reservedelssylinder
- Ett bremsekaliper glidepinne-sett
- Håndvakuumpumpe eller kompakt enmanns luftesystem
Russisk verkstedtips: Merk reservedeler i klare poser. I regnet, i en grøft, vil du ikke gjette gjengestørrelser riktig.
Endelig veiprøve-rutine etter ethvert bremsearbeid
- Lavhastighets stopp i rett linje—ingen trekk, ingen dunk.
- Middels harde stopp for å sette inn bremseklosser/sko, deretter en kjølerunde.
- Én hard stopp fra motorveihastighet—skal være rett og selvsikker, ingen rattvibrasjon.
- Sjekk hjultemperaturer på nytt for hånd (forsiktig). Én Topp hjørne = draproblem.
- Neste morgen, fast pedalhold i 30 sekunder. Enhver langsom synking betyr luft eller et problem med hovedsylinderen.