Bremser på en UAZ jobber hardt. Tunge aksler, høye dekk, gjørme, vann og lange nedstigninger straffer svake ledd. Et rent, justert og godt luftet system forvandler en vandrende varebil til et trygt verktøy. Ignorer det, og du får trekk, fading og lang-pedal-panikk på fjellveier.
Hva du jobber med
Typiske UAZ-oppsett bruker vakuumforsterker, enkelt- eller tandem hovedsylinder, frontskiver med bakre tromler på nyere Hunter og Patriot, og tromler rundt på mange Bukhanka Classics. Forvent harde stålrør langs rammen og tre fleksible slanger som eldes. Bakbremser bruker manuelle justeringsmekanismer. Noen lastebiler har en lastfølsom proporsjonsventil på bakakselen.
Russisk verkstedtips: Før du jakter på feil, verifiser det grunnleggende. Fersk DOT 4 væske, frisk vakuumslange til forsterker, stramme hjullagre, frie gliderpinner, korrekt justering av bakre sko, intakte deksler og skjold. De fleste "mysterie" problemer forsvinner når disse er i orden.
Vedlikeholdsrutine som fungerer
- Hver måned eller etter dyp gjørme/vann: rask visuell kontroll, tykkelse på klosser/sko, våte bakplater på tromler (lekkasjer fra hjul sylinder), revne støvhetter, steinskader på rør og slanger.
- Hvert 10 000 km: rengjør og smør bremsekaliper glidere, fjern glasur på klosser/sko, sjekk rotoravvik og trommeltilstand, inspiser og juster bakre sko, sjekk håndbrekkabler for korrosjon og frost.
- Hvert 12. måned eller 20 000 km: full væskeskift med DOT 4 (unngå DOT 5 silikon). Bytt ut enhver slange eldre enn 8–10 år.
- Før ekspedisjoner: bytt ut marginale slanger, ta med reservedeler, sjekk moment på alt, og luft til væsken er helt klar.
Symptomguide du kan stole på
- Myk eller synkende pedal ved stopp: intern lekkasje i hovedsylinder eller luft fanget på et høyt punkt. Langsom synking under jevnt trykk peker på hovedpakninger.
- Svampete pedal som blir bedre ved pumping: luft i systemet, oppsvulmede slanger, eller bakre sko som er helt ute av justering.
- Drar til en side: fastklemt front bremsekaliper, fastkjørte glidere, forurensede bremseklosser, eller en sammenfalt fleksibel slange som fungerer som en enveisklaff.
- Vibrasjon under bremsing: vridd rotor, ut‑av‑rund trommel, ujevn overføring av bremseklossmateriale, eller løse hjullagre.
- Hard pedal med dårlig bremsing: vakuumforsterkerproblem, vakuumlekkasje, eller blokkert tilbakeslagsventil. Med motoren i gang, en hvesing når du trykker på pedalen = lekkasje.
- Overoppheting/fading i nedoverbakker: bremskaliper som drar, sko for stramme, glasert friksjon, eller forurenset/kokende væske.
Russisk verkstedtips: Hvis lufting aldri fjerner en svampete følelse, løsne linjen ved det høyeste krysspunktet eller proporsjonsventilen og luft der. Luftlommer elsker høye punkter.
Bakre trommelbremser: oppsett som faktisk fungerer
- Fjern tromler; rengjør med bremserens; inspiser for riller og varme sprekker.
- Bytt ut enhver fuktig hjul sylinder umiddelbart—ikke "vent og se."
- Slip lett på skoene for å bryte glasuren. Fjern rust fra backing‑plate putene og påfør et lite lag med Topp bremsesmøring der skoenes bakside glir.
- Frigjør stjernejusteringene. Varm opp og bruk penetrerende olje om nødvendig; bruk anti‑seize på gjengene.
- Monter og juster til hjulet akkurat berører klossene, deretter slipp til lett, jevnt drag på begge sider.
- Sjekk på nytt etter en kort kjøretur mens klossene setter seg.
Russisk verkstedtips: Feiljustering av bakbremseklosser gir ofte lang pedal mer enn luft. Juster først, deretter bleed.
Framskiver: kontroller som sparer helger
- Trekk ut glidepinner; rengjør og smør med riktig bremsekaliperfett. Fastlåste glidere er hovedårsaken til drag.
- Bekreft at stemplene skyves tilbake jevnt med en klemme. Sand under støvhette = tid for rekonstruksjon.
- Sjekk klossører/bakplater for rust som kiler klossene i braketten. Børst brakettflater med stålbørste; påfør et tynt lag bremsefett.
- Bruk en 6‑punkts bremsekaliper‑nøkkel; ha to reserve bremsekalipere i verktøyrullen.
- Ikke slå hjulmuttere med slagmaskin—ulik moment kan presse bremseklossmateriale og etterligne "vridde skiver."
Blødningsrekkefølge, væske og slanger i praksis
Start ved hjulet lengst fra hovedsylinderen og beveg deg nærmere (på de fleste LHD: RR → LR → RF → LF). Hvis systemet ditt er diagonalt delt, følg den oppsettet.
- Gjennomsiktig flaske med nedsenket slange slik at du kan se bobler.
- Hold reservoaret påfyllt; siste gjennomgang med langsomme slag for å unngå skumming.
- Avslutt med en overnattingstest med fast pedal; ethvert fall betyr luft eller lekkasje.
- Væskekompatibilitet: DOT 3, DOT 4 og DOT 5.1 (glykol) kan blandes. Ikke bland DOT 5 (silikon). Hvis DOT 5 noen gang har vært brukt, planlegg full demontering/rekonstruksjon.
- Fuktighet & koking: gammel væske koker. Hvis pedallengden øker i nedoverbakker men går tilbake når den er kald, har du kokt væsken—spyl nå.
- Slanger: gammel gummi sveller innvendig og fungerer som en enveisklaff. Hvis et hjul drar eller slipper sakte, mistenk slangen. Bytt fleksible rør som et sett.
- Topp‑bleed: ta en kort kjøretur, deretter bleed varm—mikrobobler beveger seg lettere.
- ABS Patriots: noen luftlommer lever i modulatoren; et scan‑verktøy "ABS bleed" kan være nødvendig.
Russian shop tip: Fest pedalen med strips over natten, og gjør en forsiktig sluttlufting om morgenen. Det hjelper mikrobobler å forsvinne.
Avanserte kontroller de fleste hopper over
- Hovedsylinder trykkstangs spill: For lang og kompensasjonsporten forblir lukket; bremsene drar når de er Topp varme. Rask test: etter en kort tur med bremsene drar, åpne en front bleeder—hvis trykk spruter ut og hjulene frigjøres, er trykkstangen feiljustert.
- Hjulnavspill → bremsekloss-tilbakeslag: Løse frontlager skyver klossene bort i svinger/ulendt terreng, gir lang første pedal og deretter en god andre. Juster lager før du jakter på luft.
- Bleeder-plassering sjekk: Bremsekaliper/hjulcylinder på feil side plasserer bleederen nederst. Du får aldri luft ut. Bleedere må være øverst.
- Bakakselolje vs bremsevæske: Våt trommel kan være bremsevæske (glatt, fordamper) eller akselolje (sterk lukt, vedvarende). Akselolje = lekkasje i navtetning; rengjøring av sko løser ikke problemet.
- Rotor/trommelgrenser: Ikke maskiner utover spesifikasjon. Tynne rotorer vrir seg lettere; oversize tromler kan kreve at skoene bues for å matche, ellers får du aldri en fast pedal.
Terrengkjøring, vann og last
- Etter elvekryssinger, dra lett i bremsene for å tørke dem. Tromler kan holde på vann og gripe hardt ved første stopp.
- Dyp gjørme sliter på tetninger—planlegg en inspeksjon av støvhetter, hjulcylindre og glidere etter turen.
- Langvarige nedstigninger i lavt gir: stol på motorbrems; ikke hold foten på pedalen. Hvis du lukter harpiks, stopp og kjøl ned med gir i inngrep og hjul sikret.
- En lastet Bukhanka belaster bakre tromler hardere. Hvis montert, sørg for at lastføler-proporsjonsventillinkasjen beveger seg fritt og er satt til fabrikkens kjørehøyde.
Russian shop tip: Hvis du må høytrykkspyle gjørme, ikke rett strålen direkte mot støvhetter og bremsekaliper-tetninger—du vil presse vann forbi dem.
Pålitelige oppgraderinger som er verdt det
- Kvalitetsslanger: fersk gummi eller flettede rør reduserer ekspansjon og forbedrer følelse.
- Pads/shoes: velg anerkjent friksjon. Billige belegg glaserer raskt og mister effekt når de blir Topp varme; på tunge varebiler fungerer en anstendig semi‑metallisk eller lav‑metallisk bremsekloss best.
- Varmehåndtering: intakte sprutskjold holder grus unna tetninger og ut av tromler.
- Hardware kits: Nyhet fjærer/festebraketter for baktromler stopper vibrasjoner og ujevn slitasje.
- Hard lines: CuNiFer (kobber‑nikkel) rør flares lett, motstår salt og setter seg ikke fast som stål.
- Real væske: DOT 4 kun fra en forseglet flaske. Kast åpnet flasker etter en måned.
Støy, fading og stabilitet
- Glans = ingen grep: Hvis bremsene skriker eller føles treige, lett avglans puter/sko og rotorer/tromler.
-
Inkjøringsprosedyre:
- 10 milde stopp fra ~60 → 20 km/t, deretter kjøl ned i 5 minutter,
- etterfulgt av 4–5 fastere stopp. Ikke hold pedalen nede mens du står stille; rull litt for å unngå Topp-spot avtrykk.
Vakuumbooster-sjekker
- Med motor av, pump pedalen til den blir hard. Start motor: pedalen skal synke litt—hvis ikke, mistenk booster eller enveisklaff.
- Sjekk sterk vakuumforsyning og intakt slange; sprukne slanger etterligner en feilende booster.
Vinterspesifikasjoner
- Bruk grilldeksler i ekstrem kulde for å stabilisere temperaturer; både mekaniske og elektriske vifteoppsett drar nytte av dette.
- Håndbremskabler fryser—smør endene på hylsen før vinter og led dem bort fra sprut.
Russiske veiskrapfikser (sikkerhetskritisk, kun for å komme seg hjem)
- Isoler en lekkasje: Bruk en riktig linjeklemme på en fleksibel slange, eller skru en ekstra flare-plugg inn i en lekk hardlinjeport ved en koblingsblokk. Du vil ha redusert bremsing—kjør sakte.
- Feilet booster: Trekk og tett vakuumslangen. Pedalen blir hard men konsistent; du kan nå et verksted.
- Midliertidig flare: Ha med et mini flaring-verktøy, M10x1 muttere og unions. En kort forhåndsflaret «patch-linje» kan omgå en rusten seksjon.
- Sitt fast juster: Topp + olje + tålmodighet. Å tvinge stjernen gjennom skoens nett ødelegger den.
- Strippede trommelskruer: Bruk de to M8 jekkehullene for å dytte trommelen av—ikke slå på lagrene.
- Strippet lufteskru: Ha med en ekstra lufteskru med riktig gjenge. Fest en til jekkens håndtak med tape.
Verktøy som sparer timer
- Bremsekaliper skje og fjærtang for tromler
- 8/10/11 mm flensmutter-nøkler
- Håndvakuum/trykkluft luftesystem
- Måleur for nav/trommel/rotor løp
- Mini rørkutter + kompakt flensingssett
- Bremsekaliper pinne-kit + høytemperatur bremsekalipergrease
Deler å ha med på ekspedisjoner
- Én fremre fleksibel slange og bakre akselslange
- Én kort forhåndsflenset hardline med M10x1 koblinger og noen unions
- To lufteskruer + kobberpakninger
- Liten flaske DOT 4 i en glidelås pose
- Bakre hjul-sylinder reparasjonssett eller reservedelssylinder
- Én bremsekaliper glidepinne-kit
- Håndvakuumpumpe eller kompakt enmanns luftesystem
Russian shop tip: Merk reservedeler i klare poser. I regnet, i en grøft, vil du ikke gjette gjengestørrelser riktig.
Endelig veiprøve rutine etter ethvert bremsearbeid
- Lavhastighets stopp i rett linje—ingen trekk, ingen dunk.
- Middels harde stopp for å sette inn bremseklosser/sko, deretter en kjølerunde.
- Én hard stopp fra motorveihastighet—skal være rett og selvsikker, ingen rattvibrasjon.
- Sjekk hjultemperaturer på nytt for hånd (forsiktig). Én Topp hjørne = draproblem.
- Neste morgen, fast pedalhold i 30 sekunder. Enhver langsom synking betyr luft eller et problem med hovedsylinder.